Я немного упростил процесс - налил РЛ в керамическую миску и опускал туда детали, смазывая труднодоступные места кисточкой. Детали зашкуренны, помыты с "Фери" и ацетоном. Так же, для ускорения процесса сушил детали на газу. Раствор в миске не менял.
Сначала воронил МР-79 - все совершенно штатно..... ровное, очень стойкое черное покрытие.
Далее рамка МР-78........аналогично........
Потом затвор ИЖ-78 - воронение вышло четко красно-коричневым и очень стойким !!! правда пятнами - придется все равно переворонить. Я обыскался на форуме рецепта оксидирования, чтобы получить "красные" детали - ненашел ничего внятного - а тут само собой..... случайно
Далее воронил затвор МР-78 - он вообще незаворонился - РЛ просто сворачивался на нем и все - ниче не вышло.......
Как вам знатоки ? а 😊 ?
Раствор что ли ослабел и сначала дал красноту а потом перестал вообще оксидировать ?
сначала я подумал, что обезжирил плохо...... но нет.......
завтра попробую еще поэксперементировать с остатками раствора.......... а то есть у меня старый ПМ-овский раритетный предохранитель, но потертый от времени............ может удасца его оксидировать аутентично - красным ?
и надо еще РЖ прикупить - надо ж обещания выполнить 😊
может у кого есть в СЗАО или поблизости ?
А потом задаюсь вопросом - почему ж у меня ( имеющего, надо признать, некоторый опыт в оксидировании, в частности - в натриевой селитре ) оксидирование в ржавом лаке получается ( по "износостойкости" ) немного прочнее, нежели тем же Клевером, но гораздо слабее, нежели "заводское оксидирование"?
Причём пробовал я уже два раза ( процесс проводил, как говорится, в "строгом соответствии с инструкцией", не отступая ни на йоту ) и оба раза получался один и тот же результат.
Причём, что интересно, не только у одного меня...
Эт самое... Один маленький просьб... 😊 У кого оксидирование в ржавом лаке получается ( вдруг 😊 ) "очень стойкое" - большая просьба к вам - не могли бы вы "отлить" мне грамм 20 вашего ржавого лака ( на один девайс, мне больше не нужно; могу даже запалатить за это кол-во )?
Очень хочу попробовать произвести процесс именно в вашем ржавом лаке ( вдруг у меня - "какой-то не такой"? ), чтобы уже окончательно ( как говорится ) "расставить все точки над i"...
Опускать детали в раствор- порочная практика. Сам прошел через это и понял, что наиболее красивое покрытие получается при тонком намазывании полусухой кистью. С красным- очень интересно 😊 Не разу такого не было. А то что не заворонилось- 100% плохо обезжирил
almeraНу точно.
РЛ просто сворачивался на нем и все
В субботу на Сухаревской всем желающим могу подогнать раствора из свежей партии.
БИДЖОБолее того, полагаю, что для макания кисточки надо раствор отливать в малюсенькую баночку, пробочку от бутылки Колы и т.п.
понял, что наиболее красивое покрытие получается при тонком намазывании полусухой кистью. С красным- очень интересно Не разу такого не было. А то что не заворонилось- 100% плохо обезжирил
Дабы не заносить в саму банку с кисточкой химических веществ, продуктов реакции. ИМХО.
biathlonВэллком 😊
Очень хочу попробовать произвести процесс именно в вашем ржавом лаке ( вдруг у меня - "какой-то не такой"? ), чтобы уже окончательно ( как говорится ) "расставить все точки над i"...
LADИменно так я и делал.
Более того, полагаю, что для макания кисточки надо раствор отливать в малюсенькую баночку, пробочку от бутылки Колы и т.п.
Дабы не заносить в саму банку с кисточкой химических веществ, продуктов реакции. ИМХО.
Более того, в последний раз, когда в "пробочку" случайно попало некоторое кол-во "мусора" ( когда я счищал стальной ватой "рыхлый налёт" после последнего ( пятого ) цикла выварки в дистилированной воде ( и просушки ), и забыл убрать в сторону "пробочку" ), то "остатки из пробочки" я не стал сливать снова "в основную тару", а - "утилизировал".
БИДЖОВладимир, спасибо большое.
Вэллком
Выдастся время, обязательно напишу Вам.
Самому хочется наконец понять "в чём дело"... Ведь весь процесс я стараюсь производить аккуратно и в "строгом соответствии с инструкцией", как говорится.
Так что в этом отношении - "грешить" просто не на что ( могу гарантировать это на все 100% ).
Остаётся только сам хим. состав ржавого лака...
biathlon
Самому хочется наконец понять "в чём дело"... Ведь весь процесс я стараюсь производить аккуратно и в "строгом соответствии с инструкцией", как говорится.
сдается мне, что сушка на газу, "окунания" - это результат профанации технологического цикла. РЖ - не быстрый процесс. Для наращивания очередного слоя нужно время. Ра рубежом так не варят после просушки а именно что дают "поржаветь" в темлом месте, насышенном водяными парами.
Честно говорю - делал всё в чётком соответствии с "инструкцией" ( т.е. как описан технологический процесс у errero: http://www.bratkoff-errero.ru/docs.php?action=docdet&dd=18 и БИДЖО ).
Воронение получалось не очень однородным, точнее, как бы проглядывал слой пятен рыжеватого цвета. Причём заметно это было при ярком освещении, на солнце.
Не знаю, что привело в дальнейшем к нормальным результатам, но...
Перестал сушить над газом, т.к. предположил, что в процессе сгорания газа могут выделяться некие химические вещества, влияющие на процесс, кроме того, сушка проходит слишком быстро, а повторные слои накладываются на разогретую деталь, что может помешать нормальному хим. процессу.
Стал особенно тщательно накладывать второй слой, только в один проход, не допуская смазывания предыдущего слоя, а как бы слегка увлажняя-пропитывая его. Кстати, размазывание первого слоя, на мой взгляд, наиболее вероятная причина пятнистости.
Было дело, использовал питьевую воду из бутылок для выварки, когда не хватало дистиллированной. Что любопытно, первый раз, причём не помню, какого производителя была вода, всё получилось нормально, а потом этот номер не прошёл. Натарил много дистиллята, и применяю только его, заменяя воду при каждой выварке, кроме первой, обезжиривающей, там вода из-под крана.
Перед обезжиривающей вываркой, вымачиваю детали некоторе время в Уайт спирите, затем как следует протираю ацетоном.
Стараюсь не дотрагиваться до обрабатываемых поверхностей, даже в нитяных перчатках, за исключением естественно процесса очистки деталей стальной ватой, который произвожу в резиновых перчатках.
Может быть по причине химической безграмотности, я делаю много лишнего, но лучше сделать медленнее, чем после процесса выварки в масле, увидеть косяки, и начинать всё сначала. Каторжный труд, но охота пуще неволи.
сейчас попробовал заворонить деталь остатками того лака - в надежде получить красное оксидирование - нифига....... получилось черное....... значит дело не в этом........ а в чем ???
как же добится красного ???
almeraИнтрига....
как же добится красного ???
Второй слой лака наносить тоже нет смысла, по меньшей мере - при втором и последующих циклах.
Я даже обезжиривал без воды - просто протирал кашицей из пищевой и кальцинированной соды, в т.ч. - в промежутках между наненсением лака (локально исправлял косяки на стволах).
Итого - всё гораздо проще, но не всё так просто. Нужен "сын ошибок трудных".
как же добится красного ???
У меня стволы на Иж-58 получились красновато-коричневатые. Немного иная сталь и уже окрас меняется.
almeraДумаю, от состава металла зависит.
как же добится красного ???
LAD
Думаю, от состава металла зависит.
сто пудов легируюшие элементы оттенки дают.
красный ПМ-овский предохранитель тоже стал черным 😞
тайна - как ж у меня так в первый раз вышло - так и остается......
продолжаю мучить бывший красным предохранитель 😊
красный ПМ-овский предохранитель тоже стал черным
пРОСТО РАЗНЫЙ ТИП ОКСИДИРОВАНИЯ
almera
версия про легирующие добавки тут не прокатила, так как тот, красный затвор неа фото сегодня прошелся двумя слоями РЛ........и он стал черным.......... вот так.......
я "вообще" говорю, что дают легирующие присадки оттенки. В технике РжЛака можно получить коричневый отлив и синий. На старых стволах, которым лет за сто.
Но если нарастить слоев 8-10, то забьет отлив. А истинный оттенок можно углядеть, фотографируя со вспышкой, глаз не видит то, что регистрирует цифра.
То, что изначально такой цвет получался из-за наличия легированных добавок в металле, здесь звучало неоднократно. А вот как "обновить" покрытие, восстановив изначальный цвет, не встречал.
меня лично удивляет - зачем именно эти детали усм (курок, предохранитель, шептало, тяги) оксидировали иным способом чем остальные? Или цвет вызван в том числе неким дополнительным "цементированием" деталей?
УСМ подвергался закалке и нормализации, при этом в наганах так и оставляли детали, а в ПМ и Стечкине оксидировали. Вероятно, в УСМ пистолетов детали с легирующими добавками. Цементация - несколько иное.
не изза красоты же их красными делали?
На фото слева на право - красный, черно-коричневый, черный.
almeraПросто на заводе- явно не "ржавым лаком" его... 😊
версия про легирующие добавки тут не прокатила,
оТТоНе может вызывать даже сомнения, ИМХО, что оксидировали всё в одном растворе, в одной ванной.
но в чем была цель отдельной технологии оксидирования частей УСМ?
Просто эти, более прочные детальки- коричневеют при этом. Кстати, такое наблюдается не только на ПМ и иже с ними, даже на Т10 рукор иногда бывает коричневым. 😊 А иногда нет. Видимо зависит от различий в материале- ведь разница во времени деталей может составлять и год и более. ИМХО.
ТерьерБолее того, многие видели курки и предохранители ПМ НАПОЛОВИНУ чёрные. Например уже литые курки - коричневые с правой стороны, там где шлифовали его.
Не было такой цели. И не было отдельной технологии оксидирования. Просто сталь усм отличалась от стали остальных деталей наличием леггирующих добавок.
Из чего сделал вывод, что если детальку перед оксидированием шлифуют- она более склонная коричневеть, а если оставляют матовой- так и будет чёрной...
В пользу этого говорит, например, тяга- её же не в разных растворах ? Типа часть в одно окунули, частью- в другой?! 😊
Там же на фото не видно почти- курок. Сам чёрный, а выемка спереди- явственно коричневая была.
/topic/86/190478.html Тема: Как сделать красный предохранитель?
ка
Да все так просто и было бы,но просто покрыть клевером красную деталь станет краснее, отшкурить и покрыть - черная. Значит само покрытие красное, а не хим состав железки. У меня пистоль затвор красный рамка черная.
вот и мне казалось что цементация какаято, как будто лаком покрыто...
но - опровергли 😞
Думаю, что оТТо ближе. Если покрытие удаляется и не восстановляется то скорее всего это что то химическое, единственное, что можно констатировать, что изделия красного цвета не подвергалось в последствии термообработке раз сохранили родной цвет.
Я дико извиняюсь, но не сравнивайте ж%пу с пальцем, то есть Клевер (он вообще царапины замазывать создан.) с промышленным оксидированием 😛
Потому как реакции совершенно разные. На моей памяти, на форуме кто-то писал, что удалось получить вишнёвый оттенок, путём разогрева в духовке и купании в отработке.
Тут важную роль играет температура.
Красно-коричневый цвет - возможно это цвет побежалости, нагретой уже после оксидирования детали.
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.
Подготовка поверхности металла перед оксидированием
Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.
«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.
Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».
Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.
Для обезжиривания применяются следующие растворы.
1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 - 5 г/л
Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л
При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух - полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.
Нанесение «ржавого лака»
Этот процесс проводится в два последовательных этапа:
1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.
2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.
Выварка
Приготовление выварочного раствора.
В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно-оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.
Крацевание
Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.
Промасливание
После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию - «промасливание».
Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.
Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.
ZewsssЭто точно. Проверено на себе и своем пистолете.
Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях
ТАКУ меня есть.
А где этот ржавый лак достать можно?
Пройдись тонкой шкуркой чтобы снять пленку и заново повтори с другими компонентами- должно все получится.
Удачи!
Это вообще не крот. А куча примесей. Ищите тот порошок по 50 гр. сухой на котором написано КРОТ. Стоит 8-9 р. упаковка.
БИДЖО
Привет Дима! Если до этого все нормально получалось- то либо плохо обезжирил, либо вода не подходящая. Чудес-то не бывает.
Пройдись тонкой шкуркой чтобы снять пленку и заново повтори с другими компонентами- должно все получится.
Удачи!
Заменил все компоненты нашол настоящую каустическую соду использовал дождевую воду. Две выварки получились отлично на третей выварки в воде остался рыжим в чем причина не могу понять. Ствол уже не вороню пробую на дульной насадке. Работал в рез. перчатках иногда трогал насадок перчатками мож в этом проблема? сделал четыре выварки насадок имеет светло графитовый оттенок.
Shumi-DimaСкорее всего, после второй варки и чистки на поверхность получилась жировая пленка..... Может стальная вата уже грязная?
Две выварки получились отлично на третей выварки в воде остался рыжим в чем причина не могу понять
ПыСы: в масле не варил, а грел промфеном и после натирал кисточкой моторным маслом.
Красный оттенок при воронении РЛ возникал только дважды - в одном случае некачественная очистка от ржавчины, во втором сильный нагрев (передержал при сушке). В обеих случаях покрытие было отвратного качества и легко сошло.
В рекомендованном рецептами растворе не обезжириваю - первый слой всегда схатывается пятнами, применяю анодное обезжиривание.
В место стальной ваты использую щетки и кисти из жесткой щетины, как ручные так и на дрель/дремель (незаменимая вещь при чистке труднодоступных мест).
Знатоки, ответьте мне на вопрос, откуда пошло что РЛ забивает клейма и номера? Опыт у меня не большой, чуть больше 10-ти стволов, но клейма ни разу не забивались.