Короче фигня такая. Взял в руки нож, сделанный ранее, вертел, крутил, и что-то показалось что с одного скажем так угла ,между болстером и деревом появилась щель, благо не на всем протяжении. Так практически не видно, если на свет глянуть, то видно местами точечные просветы между болстером и деревом. Толщина щели-хз, ну в микронах, сотые пожалуй, волос не пройдет. При боковой нагрезке на лезвие- увеличивается зазор. При снятии нагрезки все возвращается на место. Так не болтается.
Когда делал, вроде задавливал клинок струбцинами. Использовал равнокомпонентную эпоксу "суперхват".
В чем соль? Села эпокса? Село дерево от пропитки льнянкой? Или что? Насколько это страшно?
Ну что болстер не приклеен к дереву факт. Короче чето куда то отошло немного.
Фоток не выкладываю, ибо сфоткать такую щель-нереально, дюже мелкая.
Может струбциной всю эпоксидку выдавило???
Фотки выложи не ради щели, а ради вида конструкции - есть проставки или нет, и если есть, то какие.
Если проставка есть, но твёрдая, то запросто может играть дерево (типа было не очень сухое на момент сборки, а теперь подсохло.
Ну может конечно. Но должно то было остаться так как было задавленно то.
Там идут болстер 4мм, фибра 2 мм, латунь 2 мм далее дерево. Вот между 2мм латунью и деревом не схватилось.
А что за дерево? Какая была пропитка?
латунь "шорохуили наждайкой"((с)) перед нанесением эпоксы?мож плохо обезжирено было... Супер клей "DoneDeal" из автомагазинов(у мну-там купил)-поспособствует ввиду обалденной трещиннозатекучести и клеящей способности, проверено БР.
------------------
С уважением, Бородатый Рыб.
Дерево-береза карельская. Пропитана льнянкой, нахолодную. Все части зачищены и обезжиренны.
Может латунь слишком тщательно зашлифована и захватана была в месте склейки? Место склейки лучше зачищать крупной наждачкой и не хватать потом руками.
после льнянки боюсь уже никто не приклеит обратно, ждать полной полимеризации(месяц-два)и пробовать цианоакрилатными, лучше фирменными а не нонэйм ИМХО
------------------
С уважением, Бородатый Рыб.
Не-не-не. Претензии по зачистке и обезжиренности не принимаются. Зачиещнна крупно и обезжиренна. Просушенна, и более к ней кроме клея ничего не прикасалось. Ладно, люфтов никаких нет. Бум ждать, а ради эстетства попозжа зальем чем нить.
Деревяха села от льнянки, у самого было на двух ножах. На просвет видно было что больстер отошел от дерева по всей площади. Поэтому отказался от пропитки льнянкой глубоко, только помазать и данишем. Лечится суперклеем просто залейте потом зашкурите и заполируйте. удачи.
Использую кожу или бересту как демпфир, в худшем случаи усадка каторая устроняется наждачкой.
------------------
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна
2 308Win склоняюсь к той же мысли.
2 Дед Димон кожа некрасиво выглядит по сравнению с фиброй, а бересты нет.
дед Димон
Использую кожу или бересту как демпфир, в худшем случаи усадка каторая устроняется наждачкой.
Плус адын. Фибру (и вообще твёрдые проставки) считаю возможным ставить только если есть ПОЛНАЯ уверенность, что дерево сухое. Налицо явное усыхание дерева, на мой взгляд.
Действительно - подожди до полной полимеризации масла (с полгодика) и залей всё это цианакрилом КАЧЕСТВЕННЫМ.
YoNas_Kakiгыгы 😊
с полгодика
давай делай замазку, замазывай и не парься.
То ДокВВ, Вот для себя стало интересно, а что в Ростове-на-Дону не растет береза? Если будет интересно, то пойдув лес, надеру и пришлю, потому что береста как материал мне очень понравился 😊
bs4u32sr30
гыгы 😊
Никаких гыгы! Ты случайно не забыл о том, что внутри деревяхи льнянка полимеризуется намного больше, чем в поверхностном слое?.. А внутренняя часть как раз волокнами-то в сторону щели и торчит. Так что полгодика. Сужу по собственному опыту - на моём быстрорезном скандинаве на поверхности встала быстро, но из под сочленения дерево-береста сопливило как раз около полугода.
Пришлось основательно пошарить в лабиринтах памяти, чтобы вспомнить проблемы, связанные с таким видом монтажа, и таки - вспомнил.
При склеивании рукояти из набора элементов в виде заготовок и последующей энергичной обработке даже напильником, металлическая составляющая нагревается так, что окружающий ее эпоксидный клей закипает, становится жидким и остается весь на инструменте. Это явление становится особенно показательным тогда, когда пазы под хвостовик в элементах сделаны с зазором и во время обработки начинают передвигаться относительно друг друга на величину зазора.
Слово "болстер" мне не очень нравится, но чувствую, что когда-нибудь мне придется произнести его вслух. 
Поэтому логично сначала начисто сделать больстер, присобачить-припаять к клинку, потом вклеить готовый конструктив в деревяху, или что там на рукояти будет, а обрабатывать только рукоять, не трогая больстер и защитив его хоть тем же малярным скотчем. Ну и клеить конструкцию клинок-больстер не просто клеем, имхо, а ещё на штифты садить. По крайней мере, сам хочу так сделать, бормашина вот только доберётся до меня.
По поводу нагрева. Точу болстер собранный. Но эпокса держит до 150'С. Обтачивая болстер, всегда контролирую t пальцами. Думаю что 150 я бы не выдержал, так что сильных нагревов избегал. Да и если бы перегрел-отвалились бы и на сочленении фибра-латунь тоже, причем скорее, так как фибра зажата с 2х сторон металлом.
К тому же щель появилась через недеи 2 а то и 3. Пустот быть нутри не должно, ибо все отверстие заливаю эпоксой так что бы клинок лишнее выдавливал, да отверстие делаю впритир, что бы клинок не просто вставлялся, а забивался в рукоять. Все таки это какая то усадка чего то.
Поэтому логично сначала начисто сделать больстер, присобачить-припаять к клинку, потом вклеить готовый конструктив в деревяху, или что там на рукояти будет, а обрабатывать только рукоять, не трогая больстер и защитив его хоть тем же малярным скотчем. Ну и клеить конструкцию клинок-больстер не просто клеем, имхо, а ещё на штифты садить. По крайней мере, сам хочу так сделать, бормашина вот только доберётся до меня.
Плюс пиццот.
Вот по этому я и делаю такие больстеры:
http://gunszip.org/topic/97/302932.html
1. Больстер приклеиваю к клинку эпоксидкой, сам он должен садится очень плотно.
2. Часть больстера, мощный выступ сзади, утапливается и вклеивается в рукоять, при этом древесина торцевой части рукояти прилегает к больстеру только по краю около 2 мм, а в центральной части сделана выемка 0,5 - 1мм в которую при склейке выдавливается излишняя эпоксидка. О данном способе подгонки уже писал не раз...
Ага, чего-то упустил я этот составной больстер. Интересно очень, можно красиво сделать и с учётом ограниченных технических возможностей. Да и посерьёзней будет, чем просто две поверхности склеивать.
ну дело то хорошее., но смысл этого уступа что бы не разболтался? А трудоемко аццки. Если дерево от металла отойдет то зазор все равно появится. Проблемма то не в том что болстер болтается, сидит мертво. Пытался давить на него, стучать, аж поцарапал. Сидит плотно.
Сколько раз делал, никогда такого не было. Вот и удивился поэтому.
ну дело то хорошее., но смысл этого уступа что бы не разболтался? А трудоемко аццки. Если дерево от металла отойдет то зазор все равно появится. Проблемма то не в том что болстер болтается, сидит мертво. Пытался давить на него, стучать, аж поцарапал. Сидит плотно.
Сколько раз делал, никогда такого не было. Вот и удивился поэтому.
Смысл этого уступа:
1. Больстер мощный, в вертикальном продльном сечении 12-15 мм на канал под хвостовик приходится, если учесть что сечение хвостовика достаточно маленькое а самое слабое место - переход клинок хвостовик, то такой больстер очень, может даже черезмерно упрочняет конструкцию.
2. Выступ вклееный в древесину дает огромный плюс в прочности этого места соединения при очень сильных боковых и крутящих нагрузках, а самое главное именно он обеспечивает существенно повышенную надежность склейки больстера с остальной рукоятью.
А по поводу трудоемкости, для меня это не трудно, т.к. фрезерую такие больстеры на подобии фрезерного станка, т.е. из советского сверлильного станка с мощной станиной, небольшого реанимированного суппорта и доработанных сверлильных тисочков я и собрал это подобие...
Вот вам еще один, правда не доделанный еще, (материал бронза):
Фотки правда хреноваты... 😛
... Это только про больстер, а еще способ подгонки частей и склейки, о которых написал выше, тоже роль играет... 😊
2Mastor
для изготовления таких больстеров нужно кроме всего прочего ещо и материал иметь подходящей толщины!
Бльстеры Ваши - загляденье!
Михаил, абсолютно согласен с вами, но здесь проблема зачастую решаема, лично я запасся той же бронзой в пункте приема цветмета, брал кругляк примерно прикинув нужный диаметр, порезал кругляк у токаря в ЖЭУ, эта операция недорогая. А вот с теми металлами и сплавами которые нешироко распростронены в производстве, тут да - туго...
Для меня вот сейчас проблема - достать заготовку из берилиевой бронзы, есть мысль сделать из нее составной больстер с лицевой частью как на фото выше, (вот должна выйти красотища), но ни фига не могу найти пока... 😊
Дерево после сильной пропитки льнянкой садится. Я поначалу думал, что за фигня? А потом опытный краснодеревщик сказал, что так и должно быть. От олифы тоже садится, но не так сильно.
деревяха села, цианокрилатом залить, шлифануть и все дела
ДокВВНе держит она 150'С.Фигня это. Максимум 80-90.Проверено. Соединение латунь-дерево тем прочнее, чем меньше элементов, например просто монобольстер из латуни, склеенный с монодеревяхой-наиболее надёжен. Можно применять хитрости-при сложном монтаже из проставок, я, например, ставлю штифтики в двух плоскостях-гиморно, но в 2 раза надёжнее. Если немного тонких проставок, -просто делаю в них несколько 1,5 мм. отверстий, чтобы эпоксидка хотя бы частично проходила соединение насквозь.
Но эпокса держит до 150'С
Не держит она 150'СЭто смотря какая 😛 Та, что я купил, держит до 125, а есть такая, что держит и 150 и 250.
Не держит она 150'С.Фигня это. Максимум 80-90.Проверено. Соединение латунь-дерево тем прочнее, чем меньше элементов, например просто монобольстер из латуни, склеенный с монодеревяхой-наиболее надёжен. Можно применять хитрости-при сложном монтаже из проставок, я, например, ставлю штифтики в двух плоскостях-гиморно, но в 2 раза надёжнее. Если немного тонких проставок, -просто делаю в них несколько 1,5 мм. отверстий, чтобы эпоксидка хотя бы частично проходила соединение насквозь.
Ну эпокса эпоксе рознь, есть достаточно термостойкие марки и до 250 'C держат, а ряд "холодных сварок" на основе эпоксы и до 600 'C заявлено...
А про хитрости соединения при склейке полностью согласен, ИМХО, в любой конструкции надо стремиться к максимальной прочности и надежности... 😊
Зря все таки Вячеслав фотку не показал, многое было б понятней...
Я вот все пытаюсь осмыслить и сделать выводы по данной теме и пока дошел до таких измышлизмов:
Дерево "садится" от льнянки, но вопрос как??? Насколько я понимаю вдоль волокон дерево не "играет", только поперек, значит если заготовка имеет относительно прямые волокна направленные примерно вдоль рукояти то такого казуса не произойдет. В данном же случае материал рукояти - карельская береза, сам я этот материал никогда не юзал но так понимаю дерево свиелеватое, т.е. направление волокон в нем не прямое во всем объеме массива, а значит заготовка впоследствии может "играть", как вдоль так и поперек, т.е. во всех направлениях.
Так же допустим эпоксидка наиболее часто исползуемая для склейки обладает плохой агдезией к гладким твердым металлическим поверхностям, и даже "шерохуение" 😀 крупной наждачкой несильно здесь поможет...
Вывод:
Склейка больстера и остальной рукояти сделанной из такого "капризного" материала должна упрочнятся штифтами или конструкцией подобной на представленных мной выше фотографиях, но самое главное, невредно проставить в месте сопряжения данных деталей нежесткий "играющий" материал, допустим бересту или ту же фибру...
Вот такие мысли пришли мне при прочтении этой темы, а вот что думают по поводу данных мыслей уважаемые камрады???
MastorБезусловно!Только фибру я бы мягкой не назвал 😊Для мягкости лучше кожа. Основной плюс фибры-эпоксидка в её составе,"роднящая" её с клеющим материалом.
Склейка больстера и остальной рукояти сделанной из такого "капризного" материала должна упрочнятся штифтами или конструкцией подобной на представленных мной выше фотографиях, но самое главное, невредно проставить в месте сопряжения данных деталей нежесткий "играющий" материал, допустим бересту или ту же фибру...
Нуу. Фотки щас не могу выложить. Фотика лишили на неделю.
Насчет термостойкости-заявленно 150'С. А там кто уж знает.
Хм...посверлит отверстия в фибре-мне идея понравилась. Но насколько это упрочнит конструкцию не знаю.
Реально-если причина дефектов подобных усадка дерева, то тут хоть что делай, а зазор получится. Ибо уменьшению объема деревяхи ничем вы не помешаете. Никакой штифт, дырка, или шурупы не удержат ее. Как вариант-только сквозной внатяг. Что бы запас натяжения был.
А вообще тема гляжу злободневная. Обидная штука. Когда на процессе обработки косяк получается- обидно, но желания сбить и сделать по новой больше. А когда он готовый лежит, и сверкает на тебя своей красивой текстурой на боках, как то рука не подымается.
ДокВВСтабилизация. Полная и безоговорочная 😊"Не дожидаясь перетонитов"(с)
Ибо уменьшению объема деревяхи ничем вы не помешаете.
а вот что думают по поводу данных мыслей уважаемые камрады???Поделюсь некоторыми обязательными, на мой взгляд, практическими соображениями по данному типу монтажа.
Делал фиксацию штифтами диаметром 2 мм по горизонтальной оси элементов набора по обе стороны от паза под хвостовик, причем в больстере они, несомненно, были глухие.
Выборку в дереве под хвостовик делал несколько свободней, чтобы контролировать погружение хвостовика и не допускать выдавливания воздухом значительного объема эпоксидного клея. Под эпоксидным клеем подразумеваю ЭДП, потому что хорошо знал его "повадки": склонность к значительной усадке, например. Поэтому не жалел наполнителя, напоминающего мелкий абразивный порошок розоватого цвета (его использовали в качестве наполнителя при изготовлении трансформаторов), который обязательно хранится в сухом месте. Но используя его, нужно не забывать о том, что клей должен приклеить, и важно не переборщить.
На хвостовике по всем четырем плоскостям миллиметровым (толщина) отрезным кругом делал поперечные "надрезы", но только в месте склейки хвостовика с деревом. В качестве обезжиривающего вещества предпочитал использовать спирт.
Монтаж делал вечером, чтобы на ночь поместить конструкцию над газовой плитой в место, где температура не более 50-ти градусов, не используя при этом механических средств для сжатия: просто клинком вверх.
Думаю, дерево успевало потерять какое-то количество влаги, а так как клей полимеризовался не за минуты, это давало в конечном итоге желаемый натяг.
Не помню почему, но я как-то не очень долго использовал такой монтаж, быстро перейдя к другим методам соединений, остановившись наконец на "японском классическом".
Дерево, набирающее пропитывающую жидкость, увеличивается в размере и только, очевидно, затем, когда сухой остаток "мумифицирует" его, идет обратный процесс, но чтобы понаблюдать за этим, нужно найти в себе мужество не расставаться с ножом какое-то относительно продолжительное время, чего мне все как-то не удавалось.
Truddumв составе фибры эпоксидки нет.
Основной плюс фибры-эпоксидка в её составе,"роднящая" её с клеющим материалом.
Не держит она 150'С.Фигня это. Максимум 80-90.Проверено.
Кто-то из сопалатников писАл (давненько), что "обычная" эпокса, застывшая при комнатной температуре, при 120 уже плывёт. А она же, но застывшая при 100-120, при нагреве уже не плывёт. Во как.
Я пользовал на обычную ЭДП, а равнокомпонентный "суперхват", вроде заявленно отсутсвие усадки, и большая прочнсть по сравнению со стандартной эдп. Вот склеил другой нож ею, правда уже другое дерево. Что выйдет, расскажу если не забуду. А то мож просто эпокса фуфло.
"не все йогурты одинакого полезны..."(с)?