Обошел несколько мест, но не где браться не стали, говорят станки старые точности не добъешься да и хороший металл станок не возьмет :-(
Было уже расстроился, но случайно мне посоветовали одного мужичка токарных рук мастер.
Приехав к нему, услышал похожие слова других токарей (очень прочный металл станок не возьмет) так как все прочные металические детали, сначало вытачиваются не из жесткой стали, а затем их калят, что бы достичь прочности металла. Короче он пообещал мне выточить втулку из штока гидравлики, сказал что металл не плохой.
Поехал я сегодня забирать втулку (с наползанием), без особых надежд так как сомневался в правельности выточке (подойдет ли вообще, не будет ли она сикось накось). При примерке оказалось и вправду мужичек мастер своих дел, втулка содилась с усилием и постукиванием рукой (туговато). Прочность металла оказалась примерно такое как на заводской втулке.
Решил я по эксперементировать "закалить ее что бы была прочнее" закаливал вот по этому рецепту ниже, за исключением пояльной лампы в место углей, и выдерживал ее в масле просто сикунды 4 (так как рецепт расчитан на большую деталь) после чего кинул в воду до полного остывания.
Итог: Наждачная бумага очень плохо стала брать втулку, следы от пассатиж практически не видны (трудно сделать риски глубокие).
Токарю респект!!!
Завтра будем пробовать точить из очень прочного металла если резец не отлетит, а руки токаря не подведут, то может кому нибудь предложу приобрести оценить. Короче налаживаю производство :-)
Рецепт закаливания в домашних условиях!
Что и говорить, бывают у производителей всякого рода режущего, колющего и строгающего инструмента огрехи в закалке металла. И часто можно услышать, как, например, хозяин какого-нибудь топора вздыхает: «Эх, не то пошло железо! Вот старики инструмент делали - это да! А сейчас!..».
И действительно, убедившись на собственном опыте, могу подтвердить: часто лезвие топора современного производства то недокалено (заминается), то, наоборот, перекалено (выкрашивается). Досадно! Причем, проверить качество закалки при покупке практически невозможно. Да, с определенной степенью точности можно узнать, как закален ваш инструмент, проведя по режущей кромке напильником. Если напильник очень сильно «липнет» к металлу, почти сто процентов вероятности - недокал, кромка будет слишком мягкой (и не будет держать заточку). Если напильник будет «отскакивать» от поверхности, «гладить» ее, ваша рука не будет при нажатии встречать никакого сопротивления, - это, скорее всего, перекал. Кромка лезвия будет выкрашиваться, более того, инструмент при усилии на изгиб может сломаться.
Согласитесь, пользоваться в работе было бы крайне неудобно как изделием из пластилина, так и из стекла - один мнётся, второе - ломается. Проблема в том, что продавец не позволит вам «строгать» напильником еще не купленный инструмент. И не примет обратно «построганный».
Как же быть, если вы купили инструмент некачественной закалки? Выбрасывать? Продолжать пользоваться, сетуя на брак? Ни первое, ни второе! Вы можете закалить металл в дачных условиях. Для этого потребуется костер с солидным количеством углей и две емкости. Одна с машинным маслом (автол, дизельное, моторное, отработка), вторая - с колодезной водой. И подумайте, чем вы будете держать раскаленное железо. Идеальный вариант - кузнечные клещи. Их у вас нет? Придумайте же что-нибудь!
Итак, будем считать, что вы готовы. Кладите инструмент в костер, на угли! Чем они белее, тем выше их температура. И контролируйте процесс. Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко малиновым, но ни в коем случае не белым! Если вы перегреете металл, он может просто «сгореть». Следите за тем, чтобы цвет распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков.
Если цвет будет недостаточно ярким - «синюшным», то вы «отпустите< сталь, она будет мягкой. Ни разу не замечали, что какие-нибудь <железяки» после костра становятся очень мягкими (слишком пластичными)? Кстати, так можно «размягчить» сталистую проволоку: сильно нагреть и дать ей медленно остыть. И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку!
Что ж, представим себе, что закаливаемый инструмент «созрел». Ну, так хватаем его и окунаем в емкость с маслом, чуть «побулькивая» им! Секунды три-четыре, затем резко вынули, секунды две подождали - и снова резко отпустили в масло и «побулькали» уже чуть дольше - секунд пять-шесть (до «синюшного» цвета). И тут же - в емкость с водой до полного остывания. Желательно «помешать» воду закаливаемым инструментом для более резкого охлаждения. Будьте осторожны: масло на «железяке», когда вы ее вытащите в первый раз из масляной емкости, может вспыхнуть!
Вот такой процесс. Если вы все сделаете правильно - качественная закалка металла вам гарантирована. Разумеется, таким способом нельзя превратить «сырец» из вторчермета в первосортную сталь. Но хотя бы закалка будет нормальной. Этому способу меня научил старый кузнец дядя Коля, - земля ему пухом! - и до сих пор я на качество своей закалки не жаловался. Слышал, кто-то использует вместо масла обыкновенный кипяток. Не знаю, попробуйте! Только учтите, что много раз повторять процедуру закалки одного и того же «объекта» вредно: металл «устает», теряет свойства, и потом - только переплавка:
Есть все цифры по всем сталям.
Прочность металла оказалась примерно такое как на заводской втулке.Субъективно или объективно?
а отпускание метала, вы так и не затронули!
Термообработку надо проводить в тэне, а не в партизанских условиях.
Ето в каком ещё тэне?! Поподробнее, плиз.
но настоятельно не рекомендую калить. Используйте лигированные стали в производстве!
Для особо страждущих обьясню чтобы деталь после термички не вело ее после нормализуют, и в случае с втулками скорее всего повторная обработка не потребуется!
Мда-уж, и хочеться что-то сказать, а и нечего 😞
а если втулку из 25 стали закалить?есть смысл?или все таки искать 45?Лучше 45 ищите!
но настоятельно не рекомендую калить. Используйте лигированные стали в производстве!Нет калки в процессе изготовления стволов оружия, есть поверхностное уплотнение или проковка на оправке (тоесть опять же поверхностное уплотнение)! Калка черевата разрывом ствола с образованием осколков а не просто подутием ствола, или детали испытывающей динамические нагрузки при производстве выстрела!
P.S. Вы хоть ссылочку нажимайте "Проверить правописание", механик.
Для справки.
Значение слова "Лигировать": накладывать нити на кровеносный сосуд для остановки или предупреждения кровотечения при операции (в медицине).
Значение слова "Калка": в кожевенном производстве пропитка сухой кожи горячей смесью высокоплавких жирующих и импрегнирующих веществ.
В словаре много понятий слова "Калка", но это самое близкое.