Буду рад любым мнениям или советам, заранее спасибо!
Originally posted by дядя Костя:
Поможет неопреновая внутрибрючная кобура от Стич Профи, данную проблему можно решить лишь полностью исключив контакт оружия с телом
Изначально написано F3nr1r:
Спасибо за ответ.
Немодная а с большим "лопухом" под рукоятку, но лучше всего отбросить модные веяния из-за границы и носить пистолет в кобуре с внешней стороны ремня, хотя в жаркую погоду и толстая кожа увлажняется, но насквозь не промокает, тут лучший выход кайдекс...
Да, я тоже постепенно пришел к тому что лучше с внешней стороны ремня, но иногда носил в кобуре скрытого ношения(коричиневая от Стич Профи) и она увлажнялась. А вы не знаете стоит ли воронить данные следы?Originally posted by дядя Костя:
Немодная а с большим "лопухом" под рукоятку, но лучше всего отбросить модные веяния из-за границы и носить пистолет в кобуре с внешней стороны ремня, хотя в жаркую погоду и толстая кожа увлажняется, но насквозь не промокает, тут лучший выход кайдекс...
Если уж что-либо делать, то сначала ПОЛНОСТЬЮ очистить все очаги ржавчины, даже микроскопические. Пока этого не сделать, бесполезно воронить или красить.Изначально написано F3nr1r:
...стоит ли воронить данные следы?
Очистить можно механически, можно химически, тут уж кому что удобнее/проще/привычнее.
При очистке ржавчины любым способом на обрабатываемых поверхностях заводского воронения практически не останется. Дальнейшее будет зависеть от того, надо ли вывести в ноль все шероховатости и язвочки, оставшиеся от ржавчины. Покраска позволяет скрыть мелкие неровности, под неё нет особой необходимости выводить поверхности в ноль. Воронение ничего не скроет, может даже наоборот, проявить самые малозаметные неровности.
Покраска - туфта (даже самыми хвалёными красками типа "дурак-кот"). Воронение бывает очень разное по стойкости, если планируете и дальше носить пистолет, засунув его в труселя, и/или использовать для ношения кожаные кобуры, то воронение потребуется горячее щелочное (выварка в селитре). Метод "ржавого лака" не подойдёт, "холодные воронилки" тем более.
А он разве менее стойкий, чем горячее щелочное оксидирование? Я всегда думал, что наоборот, но "ржавым лаком" пока не пробовал -очень муторный, на мой взгляд, этот процесс.Originally posted by Landgraf:
Метод "ржавого лака" не подойдёт
Какая стойкость имеется в виду? Термическая, химическая, механическая?Изначально написано KPbIC974:
А он разве менее стойкий, чем горячее щелочное оксидирование? Я всегда думал, что наоборот, но "ржавым лаком" пока не пробовал -очень муторный, на мой взгляд, этот процесс.
Я имею в виду химическую стойкость - при ношении по-идиотски, внутри брюк, пистолет подвергается щелочному воздействию естественных жидкостей, выделяемых кожей. Ржавый лак - это кислотное оксидирование. Выварка в селитре - щелочное оксидирование. Напомнить, как кислота со щёлочью реагирует? Поэтому "селитровое" оксидирование смывается кислотами (лимонной, ортофосфорной), а ржавый лак смоется щелочами.
А по механической стойкости всё сильно зависит от процедуры, накосячить можно и с селитрой, и с ржавым лаком, и получить "рыхлое" покрытие. Многое зависит ещё и от подготовки поверхности под воронение, на пескоструенной поверхности мелкие царапки меньше заметны, и кажется, что покрытие целое, а на глянцевой поверхности любая царапка сразу в глаза бросается. Но я склоняюсь к тому, что грамотно проведённое щелочное оксидирование (выварка в селитре) обладает бОльшей механической стойкостью, чем грамотно проведённое оксидирование "ржавым лаком".
По термической стойкости они примерно равноценны, градусов 200-230 держат, потом начинают изменяться - мутнеть, менять оттенки, и т.д.
Спасибо за ответ!Originally posted by Landgraf:
Если уж что-либо делать, то сначала ПОЛНОСТЬЮ очистить все очаги ржавчины, даже микроскопические. Пока этого не сделать, бесполезно воронить или красить.