Ситуация, собственно, видна из фото. Прогнило до самого каркаса. Сейчас соскабливаю потихоньку ржавчину, потом уже, хочу выровнять края, напильником, или еще чем, не знаю.
Вот думаю что делать дальше: залепить холодной сваркой, или шпаклёвкой? Мне кажется, что всё-таки лучше шпаклёвкой, ибо сварка наверняка отвалится, да и работать с ней - не особо удобно.
Ну и потом разумеется из граффити баллончика. Именно из того, которым графити рисуют, а не из специальных, аля автомобильных.
Есть у кого какие полезные примечания, или более умные идеи? 😊Ну там может кто подскажет, чем обработать лучше, чтоб держалось крепче, какую шпаклёвку использовать, ну и т.д. 😊
чем обработать лучше, чтоб держалось крепчеКусок медной пластины, ПОС 30 и паяльник помощнее или горелку пропановую. Либо стеклоткань с эпоксидкой. Шпаклевка скорее всего отвалиться, холодная сварка тем более. Опробовано на рамке лобового на классике. Пробовал пеной монтажной сделать основу для шпаклевки, тоже провалилось всё от вибрации. Шпаклёвке нужна основа твердая, тогда можно тонким слоем наносить для того чтобы выровнять поверхность.
Вообще может просто декоративный молдинг поискать? Вроде на классику похоже. Либо полностью филенку менять. Либо дверь бушную. Вариантов масса)))
Должны на металлолом за 50 тыщ принять, на эти деньги можно много бухла набрать и наркоты.
Кусок медной пластины, ПОС 30 и паяльник помощнее или горелку пропановую
Типа впаять пластину, а на неё уже потом шпаклёвку?)
Вообще может просто декоративный молдинг поискать? Вроде на классику похоже.
Классика, токо в то место - моудинг не привесишь.) Разве что наклейку какую-нить прицепить, да и то - очень неуместно она будет выглядеть в том месте.)
Самое простое холодной сваркой заполнить и пошкурить , остальное геморройно
Vincent095впаять нереально, сползут остатки краски. Оптимальнее такую дыру именно заполнить холодной сваркой и закрасить кисточкой
Типа впаять пластину, а на неё уже потом шпаклёвку?)
Должны на металлолом за 50 тыщ принять,
Куй там плавал, машине 10 лет нету. И я так чувствую не будет... 😊
впаять нереально, сползут остатки краски. Оптимальнее такую дыру именно заполнить холодной сваркой и закрасить кисточкой
А мож тады поксиполом лучше? Он всё-таки помощнее схватывает, и во всех местах, можно будет хорошенько размазать его по внутреннему периметру, чтоб намертво сел =)
Или бред?) Я просто боюсь что сварка отвалится-таки 😞
Vincent095Как нету? Это-ж жигуль копейка.... 😛ipec:
Куй там плавал, машине 10 лет нету.
Сан-Санычпробовал сам? на такой площади ИМХО отвалится
Как нету? Это-ж жигуль копейка....
Обижаете батенька, это Жигуль аж Четверка! 😊
Это-ж жигуль копейкаА мож 6-ка?
А мож 6-ка?
Не-не, четверка, ну точно говорю! 😊
Vincent095ИМХО это одно и тоже, эпоксидка. Поксипол просто обычно жЫже... А холодная сварка плотная.
А мож тады поксиполом лучше?
Только из этих соображений сказал
Поксипол за счет липкости и жидкости конечно по краям получше схватится, без сомнения. Я то думал типа замазать и продать ведро.
Если для себя делать- лучше поксиполом конечно
Vincent095Не, это не четверка.
это Жигуль аж Четверка!
))) не успел )))
Если для себя делатьТо лучше как я писал дверь поменять или филенку накрайняк.
sobol75на лодке дыру заделывал и поболе.. Но там правда стеклоткань.
пробовал сам? на такой площади ИМХО отвалится
Если для себя, то только заваривать.
Если после этого, получится выпуклость относительно плоскости панели двери - молоточком её отстукать во внутрь, только потом уже шпатлевкой, дальше прогрунтовать, грунт шлифануть и покраска. Далее, внутри дверь полностью просушить, можно феном, затем обработать мовилем.
Все остальное, кроме лужения отвалится, что-то раньше, что-то позже.
Не, это не четверка.
Ну ладно, ладно, 43, раскусил 😊
Если для себя делать- лучше поксиполом конечно
Вот я тоже так думаю, правда наверное краска с него быстро слезать будет?
Если для себя, то только заваривать
Дык при таком раскладе я бы в сервис сразу поехал, а тут всё своими собственными руками, а сварочный аппарат сам понимаешь, не у каждого есть 😊
Заварить правильнее будет. Пох на свои руки.
Vincent095
Вот я тоже так думаю, правда наверное краска с него быстро слезать будет?
Гм...Честно говоря если на машине сквозные дыры, какие имеет значение, слезет ли краска с шпаклевки? 😀
видел на одной машине - низ дверей был сделан так:
прифигачена на заклепки толстая нержавейка (с насечками такая)
http://www.elecmet52.ru/img/SteelNerzh_dekor_rimex/bw.jpg вот похожая
1. Вырезать из железного листа заплату размером больше дыры.
2. Загрунтовать ее и покрасить чем-нибудь с обратной стороны для долговечности.
3. Подложить изнутри, прижать, просверлить нескоько дырок по периметру.
4. Прихватить клепальником.
5. Утопить заклепки ниже уровня поверхности.
6. Зашпаклевать.
7. Зачистить.
8. Покрасить.
Блин, как-будто спор насчет какой-нибудь Бугатти идет...
Купить б/у дверь. Переставить всю мелочь и не мучиться. Или забить. В смысле, так и ездить 😊, а не фанерой с гвоздями 😊
А мне кажется тряпками промасляными заткнуть и все.
Смысла колхозить со всякими холодными сварками и поксиполами абсолютно никакого нет. С ними ржавчина вылезет на краску или грунт снова месяца через два. Проверено. Если охота, проверьте самостоятельно.
Если только замазать и антигравием пройтись до ребра двери перед продажей.
Если делать для себя, то брать только заводскую дверь с разборки в ЮП. Если повезет, можно взять в цвет. Ну а потом можно ездить так, можно красить в цвет. Уже на все жизнь машины.
Если на продажу то смысла дверь брать нет никакого. Сам вложишься, а дверь с покраской никто не оценит.
Купить новую дверь и отдать покрасить.
потом поставить самому.
А вообще, зачистить, замазать шпатлевкой с волосиками стеклоткани (продается такая) и потом выравнять обычной шпатлевкой, покрыть грунтовкой и замазать кисточкой/валиком/побрызгать из баллончика.
Зануда
Купить новую дверь и отдать покрасить.
потом поставить самому.
А вообще, зачистить, замазать шпатлевкой с волосиками стеклоткани (продается такая) и потом выравнять обычной шпатлевкой, покрыть грунтовкой и замазать кисточкой/валиком/побрызгать из баллончика.
Через два месяца снова ржавчина на месте ремонта (если делать абы как).
Если делать очень тщательно, то ржавчина вылезет через зиму весной.
Проверено.
Покупная дверь в "черноте" это гавно и выброс денег на саму дверь и на покраску. Потом она вообще не лезет в размеры проема и не регулируется.
Только заводская б/у дверь будет держаться.
ну заклёпки тут клепать некуда.
счищаем всю ржавую часть. зачищаем вокруг и припаиваем 300-500 ваттным паяльником латунную сеточку. потом сеточку формуем по профилю поверхности и облудиваем -зачищаем выводя поверхность снимая припой роль шпаклёвки выполняет припой. мажем грунтом и красим. будет чуть чуть видно но для себя пофигу.
Идем к Чубайсу, у него есть нанотехнологии. Берем их пару горстей и замазываем дыру.
Я прослушал.
Это дверь не Нивы?
У меня была 2121.
На нее кузовщину было не найти, только на 21213.
Тоже проблема была с низом дверей и низом крышки багажника.
Я просто приклепал сверху лист оцинкованного кровельного железа.
Начиная с выштамповки и до низа.
Вроде не очень страшно смотрелось.
нет -не от нивы. если заметил там под дверью декоративная лыжа пробок порога. чтото я сомневаюсь что на 213 другая дверь!?
Есть у кого какие полезные примечания, или более умные идеи? Ну там может кто подскажет, чем обработать лучше, чтоб держалось крепче, какую шпатлёвку использовать, ну и т.д.Берешь волокнистую шпатлевку, ей заделываешь дыру. Потом берешь обычную шпатлевку, кладешь сверху тонким слоем и выравниваешь. По окончании грунтуешь и красишь. Есть вариант еще лучше, но хлопотно, имея в руках паяльник залудить оловом. Прежде чем шпатлевать, поверхность естественно зачистить и обезжирить. Бензин для этих целей не подходит. Перед грунтовкой то же обезжирить.
Хз. у восьмерки моей низ двери отгнил. Думал менять целиком. Познакомили с дедом-жестянщиком, он сказал, что просто низ целиком переварит и все. А дверь останется старой
А вообще, зачистить, замазать шпатлевкой с волосиками стеклоткани (продается такая) и потом выравнять обычной шпатлевкой, покрыть грунтовкой и замазать кисточкой/валиком/побрызгать из баллончика.Только зачищать тщательно. Если останется "кариес", то
Через два месяца снова ржавчина на месте ремонта (если делать абы как).Шпатлёвка со стекловолокном-вариант самый простой и недорогой. Только не в коем случае не использовать отечественную. На нашей обычно ворс короткий. После накладки ворс дыбом стоит, а не закрывает пробоины. Держаться будет хорошо, так как часть за внутренности зацепится.
Если делать очень тщательно, то ржавчина вылезет через зиму весной.
Проверено.
Чтобы не полезла ржа достаточно соблюсти несколько правил. При обработке не использовать воду (шпакля её хорошо впитывает), хорошо ободрать механической стальной щёткой перед обработкой. Перед нанесением шпатлёвки немного побить молоточком место вокруг отверстия (осадить вниз металл), чтобы шпакля цеплялась за металл хотя бы сантиметр по периметру, а не провалилась в отверстие. После шпаклевания загрунтовать и обязательно покрасить, чтобы уменьшить доступ кислорода.
Отремонтированные таким способом машины катаются уже с десяток годов, и ничего, не ржавеют. После покраски можно нанести антигравийное покрытие по всему периметру, и следов ремонта не будет видно совсем, даже если не обрабатывать доводочной шпатлёвкой. Антиграв, он-же "жидкий пластик" лучше брать окрашиваемый, он более твёрдый и стойкий. Внутрь залить пушечного сала.
Сносу не будет :-))
Если есть сварочник, то вопрос решается ещё более просто. Я на старой своей "Ниве" не заморачиваюсь, и ставлю в проблемных местах заплатки, потом антигравом заливаю и дальше в лес. А там новые шрамы появляются.
Мораль какая. Способ ремонта нужно выбирать из условий имеющегося оборудования, либо наличия финансов.
Минимальные затраты, при ремонте стеклошпатом. Необходимо 200гр. шпатлёвки. Несколько номеров наждачки, деревянный брусок, шпатель, либо стальная линейка, щётка металлическая.
Грунт в аэрозоле, и краска. Дополнительно лучше обработать антигравом из баллончика снаружи, а изнутри пушсалом, мовилем, либо отработкой.
После ремонта нужно убедиться, что дренажные отверстия снизу двери не забиты.
Если есть оборудование. Компрессор, пистолеты для краски, шлифмашинки, болгарка со стальным кругом, сварочник и т.д., то вы скорее всего не нуждаетесь в советах :-))
Внутрь залить пушечного сала.Только вот это пушечное сало наноситься горячим. В результате под ним образуется конденсат, влага уже никуда не девается и благополучно быстренько все сгнивает изнутри, проверено на личном опыте. Время ухлопали кучу, банки с этим пушечным салом на костре разогревали, а в результате через пару лет были сквозные дыры в местах обработки. Лучше обычным мовилем обработать.
Сносу не будет :-))
либо отработкой.Отработка слишком жидкая, и сползет обнажив железо.
Я обычно мажу противошумной битумной мастикой.
Я обычно мажу противошумной битумной мастикой.Эта мастика обычно используется для наружной обработки, внутри она имеет обыкновение трескаться. А мовиль сохраняет пластичность. Им же лучше обрабатывать подкапотное пространство, все скрытые полости, и всякие места креплений.
Только вот это пушечное сало наноситься горячим.Это да. Потом с помощью специального пистолета распыляется. Когда смесь летит в воздухе, она охлаждается, поверхность при этом совсем не нагревается. Обработан не один десяток авто. Никакого конденсата под салом не обнаруживали. Как он туда может попасть? Пушсало можно нанести слоем до нескольких сантиметров на вертикальные поверхности, при этом на солнце оно не сползает, в отличие от отработки и того-же "мовиля". К "мовилю" лично у меня отношение скорее негативное. Тот, что продавался в наших магазинах в последнее время не сильно отличался от отработки. Очень жидкий. На вертикальных поверхностях не держится. Отработка хотя-бы халявная. Можно добавить алюминиевую пудру, без фанатизма.
Я обычно мажу противошумной битумной мастикой.Такую мастику использую только на днище изнутри, под ковры. Обычно высыхает не до конца, и пачкается. Наношу её туда, куда лазить не собираюсь.
Так-же она крайне не стойка к технологическим жидкостям автомобильным и имеет недостаточную твёрдость для наружного применения (эстетические свойства).
Полимерно-битуумная в этом плане чуть лучше. Импортные "антигравы" дают толщину покрытия до нескольких мм. не растворяются бензином, пластичны, хорошо противостоят абразивному износу.
Обработать антиржавчиной и мовилем предварительно.
Эта мастика обычно используется для наружной обработки, внутри она имеет обыкновение трескаться.Трескается эта мастика не от того, что высохла, а от того, что поверхность под её покрытие должна быть хорошо подготовлена. На "жирные" поверхности она не ложится, а внутренние поверхности дверей на наших авто обычно всегда обработаны тем-же антикором. Как раз с пластичностью у РБМ всё в порядке.
Есть как "невысыхающие", так и защитные для наружных работ (тоже не до конца высыхающие, если слой толстый).
Так-же такая мастика любит трескаться, если наносить её сразу толстым слоем.
Снаружи она схватывается, а внутри ещё мягкая. Начинает её стягивать снаружи.
Если такую мастику нанести допустим третьим слоем на высохший подслой, то получится "компресс" и опять порвёт мастику.
Нюансов много. Обделаться можно на раз.
самый лучший антикор - трансмиссионное масло негрол или тад17. оно содержит присадки для проникновения в металл и удержания на нём. но при этом выгонят из гринписа)
Это да. Потом с помощью специального пистолета распыляется. Когда смесь летит в воздухе, она охлаждается, поверхность при этом совсем не нагревается. Обработан не один десяток авто. Никакого конденсата под салом не обнаруживали. Как он туда может попасть?Мы ее без пистолета наносили, откуда пистолет у простого автолюбителя. На костре разогревали. кисточку кунали и намазывали, пожирнее, не жалея. Потом ходили довольные, что самые умные, обработали, теперь точно не прогниет. Ага, как же, через пару лет отверткой ткнули, а там дыра, в другое обработанное место ткнули, опять дыра. Полезли в обработаные места, сало жирным слоем лежит, его отдирать стали, а под ним местами вода. Клали на сухую поверхность. Вывод сделали сами, из-за того, что это сало наносится горячим, а поверхность холодная, образуется конденсат, и надежно, под слоем пуш. сала сохраняется, до появления дыры. Может быть, если наносить его из пистолета, будет что то иначе, но автолюбителю с кисточкой и баночкой не посоветую.
Мне кажется что Мовилем - самое оптимальное. И нифига он не сползает и не облетает. Осенью все пороги снаружи пробрызгал - досих пор держится всё отлично.
Разозреть его, и хорошенько там во все эти дырочки. Правда я думаю что тогда шпаклёвка будет хуже держаться: поверхность-то получится не обезжиренная!
Разозреть его, и хорошенько там во все эти дырочки. Правда я думаю что тогда шпаклёвка будет хуже держаться: поверхность-то получится не обезжиренная!Так сначала надо зачистить, зашпатлевать, покрасить, высушить, а уж потом обрабатывать мовилем. Только зачем греть, не понятно, он и так прекрасно наносится.
Только зачем греть, не понятно, он и так прекрасно наносится.
Когда гретый - получше 😛
Так сначала надо зачистить, зашпатлевать, покрасить, высушить, а уж потом обрабатывать мовилем.
Да не, я имею в виду обработку изнутри, ну чтоб там гнить изнутри не пошло.)
Мы ее без пистолета наносили, откуда пистолет у простого автолюбителя.Открою страшный секрет :-)) Простой автолюбитель может соорудить такой пистолет из обычного китайского для мойки (с нижним бачком, ценой что-то около 300руб). Необходима небольшая доработка-выточить жиклёры. Только такой пестик работает с вязкими субстанциями на давлении не менее 8атм., так что без компрессора не обойтись. Причём расход воздуха у него не слабый, не менее 300л. в мин..
На костре разогревали. кисточку кунали и намазывали, пожирнее, не жалея.Жестокий способ. Кисть при этом обычно разлезается, волосы на конечностях склеиваются, обязательно получается пораниться, когда руку просовываешь в проём двери. Слой неравномерный. То ещё удовольствие :-((
Ещё есть нюанс. Современное пушсало, которое продаётся в автомагазинах часто имеет далёкое сходство с оригиналом. Нужно искать либо из старых запасов, либо закупать у нормальных продавцов, оговаривая, что нужно ГОСТовское. Если в полостях осталась влага, то успеха тоже не видать. Перед нанесением пушсала я обычно промываю из того-же пистолета сначала бензином, потом ацетоном (финишная операция), он замечательно удаляет остатки влаги, затем продувка воздухом. Пушсало-замечательный консервант. Его для этого и проектировали. Честный "мовиль" сам влагу вытесняет, и требует меньше геморроя для подготовки. Но где его взять? Вот и приходится брать всякие "Тектилы-Вальволины" за неприличные деньги.
самый лучший антикор - трансмиссионное масло негрол или тад17. оно содержит присадки для проникновения в металл и удержания на нём.Нигрол, впрочем как и ТАД17, замечательно стекает с нагретой вертикальной поверхности, хотя за счёт низкого поверхностного натяжения хорошо держится в порах. В летнюю жару автомобильная дверь, окрашенная в тёмный цвет нагревается под сотню градусов цельсия.
Да не, я имею в виду обработку изнутри, ну чтоб там гнить изнутри не пошло.)После заделывания дыры, мовиль нанесешь либо из баллончика, просунув в дренажное отверстие шланг, либо сняв обивку двери можно мазюкать сколько угодно.
Открою страшный секрет :-)) Простой автолюбитель может соорудить такой пистолет из обычного китайского для мойки (с нижним бачком, ценой что-то около 300руб). Необходима небольшая доработка-выточить жиклёры. Только такой пестик работает с вязкими субстанциями на давлении не менее 8атм., так что без компрессора не обойтись. Причём расход воздуха у него не слабый, не менее 300л. в мин..Здесь ключевой момент, то, что это не условия автосервиса с оборудованием, а простой автолюбитель.
Жестокий способ. Кисть при этом обычно разлезается, волосы на конечностях склеиваются, обязательно получается пораниться, когда руку просовываешь в проём двери. Слой неравномерный. То ещё удовольствие :-((От того, что он неравномерный результат не меняется. Это ж не покраска, а обработка скрытых поверхностей.
Ещё есть нюанс. Современное пушсало, которое продаётся в автомагазинах часто имеет далёкое сходство с оригиналом. Нужно искать либо из старых запасов, либо закупать у нормальных продавцов, оговаривая, что нужно ГОСТовское.То самое действо происходило лет 10 назад, посему консервант был еще из старых запасов.
Если в полостях осталась влага, то успеха тоже не видать. Перед нанесением пушсала я обычно промываю из того-же пистолета сначала бензином, потом ацетоном (финишная операция), он замечательно удаляет остатки влаги, затем продувка воздухом.Влаги на обрабатываемых поверхностях небыло, потому что никто эту поверхность водой не мыл, и прежде чем мазюкать хватало глаз посмотреть, и рук пощупать.
Пушсало-замечательный консервант. Его для этого и проектировали.Может быть, может быть, но я больше его использовать ни ни.
Честный "мовиль" сам влагу вытесняет, и требует меньше геморроя для подготовки.Все гениальное просто, зачем все усложнять, если речь идет о том, что автолюбителю надо заделать дырку в двери, а потом ее обработать, что б не ржавела. Это даже не обработка одной детали, это обработка фрагмента кузовной детали. Стоит ли ради этого городить такой огород, либо поездку на сервис для обработки этого кусочка, либо приобретение компрессора и изготовление пистолета.
а редуктор в коотором это масло работает до 130 и что? возьми ради интереса банку с нигролом и запихай в него ржавую арматурину через несколько дней арматурина вся в нигроле. в полости он держится года три за это время с нивы сливается ещё литров 5 который туда заливается вновь. потом пробки из щелей дверей и порогов удаляют. к тому моменту это масло умудряется пропитать всю обработку днища. мовиль -москва вильнюс смесь мела и алифы.....
Здесь ключевой момент, то, что это не условия автосервиса с оборудованием, а простой автолюбитель.Обычно такая операция проводится не с одной машиной. Летними тёплыми деньками, собираемся втроём. Разбираем своих старушек, разводим адскую смесь и наяриваем.
Сервисом тут и не пахнет :-)) У них такая услуга стоила бы очень дорого.
От того, что он неравномерный результат не меняется. Это ж не покраска, а обработка скрытых поверхностей.Пушсало действует, как барьер для воздуха и влаги. Если слой недостаточный, то результат-дыра.
То самое действо происходило лет 10 назад, посему консервант был еще из старых запасов.В 90х как раз и начали гнать брак в массовом количестве, так что в это время на слово уже верить было нельзя :-((
Влаги на обрабатываемых поверхностях небыло, потому что никто эту поверхность водой не мыл, и прежде чем мазюкать хватало глаз посмотреть, и рук пощупать.Если её перед нанесением не было, то внутрь, под плёнку она и не могла попасть.
Все гениальное просто, зачем все усложнять, если речь идет о том, что автолюбителю надо заделать дырку в двери, а потом ее обработать, что б не ржавела.Если вопрос стоит о защите от коррозии на год, на пару, то да. А если старушку хочется сохранить подольше, то стоит повозиться и обработать по полной. У моего батяни 9ка 1988г.в. ни одной дырочки от коррозии. В своё время обработали пушсалом, и больше не лазили. Закачали внутрь около 20кг. Кстати после пушсала можно мовилить хоть каждый год, а наоборот нет.
Стоит ли ради этого городить такой огород, либо поездку на сервис для обработки этого кусочкаЯ бы не стал. Побрызгал-бы "мовилем" из аэрозоля.
Обработку даже одного автомобиля полностью производить не рентабельно.
а редуктор в коотором это масло работает до 130 и что?Сравнение не корректное. Тама шестерёнки крутятся, и брызгаются :-))
мовиль -москва вильнюс смесь мела и алифы.....Вот они и не дают стекать. Иногда ещё пудру добавляют и пишут Мобиль-Бронз или ещё чего нибудь. Что мовилем, что отработкой обработку нужно производить регулярно, не реже раза в 3 года. Пушсалом один раз и надолго. Вот и вся разница.
пуш сало - пушечное сало это консервант легированной стали наносится с одной стороны на массивную деталь ствол пушки. если шов протекает снаружи то не эффективна и создаёт видимость защиты. ПУШСАЛО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ РЖАВЕНИЮ. также как феол шрус литор и шр... оно блокирует кислород но не предотвращает процесс ржавения - в оксид железа не впитывается. посмотри задний мост классики он весь ободран- но не ржавый
оно блокирует кислород но не предотвращает процесс ржавенияНет кислорода-нет ржавчины. Процесс оржавления-окисление.
У пушсала стойкая плёнка. Только в этом смысл. Если под пленкой вода (в ней тоже есть кислород), то коррозия будет. Если обработанную пушсалом деталь поместить в воду (или закопать), то коррозии не будет. Можно провести простой эксперимент. Покрыть подшипник (уж больно ржавеет хорошо) пушсалом и трансмиссионкой, а потом засунуть в воду. Всё сразу станет ясно.
Раз форум оружейный приведу другой пример-ружейный ствол. Через год трансмиссионка на стволе собирается в небольшие сгустки, а большей частью стекает. Пушсало висит на стенках прочно. Но если обработать стволы салом не правильно (оставить внутри влагу), то раковины вам будут гарантированы.
пушечное сало это консервантОтработка всё равно дешевле, а значит по соотношении цена-качество всё равно рулит :-))
трещер
задний мост классики он весь ободран- но не ржавыйможет потому что он из чугунины?
из чугуна только редуктор а чулок сварной из стали. я и говорю что пушсало работает только тогда, когда оохватывает поверхность целиком. в воде кислород то есть только его там мало- он весь прореагирует и процесс остановится. у шва есть 2 дырки внешняя на днище её фиг обработаешь и внутренняя. чтобы пушсалом спасти машину им надо её вымазать со всех сторон. фактически окунуть
Vincent095почитай инструкцию к нему. емнимс он для внутренних полостей
Мне кажется что Мовилем - самое оптимальное.
почитай инструкцию к нему. емнимс он для внутренних полостейВнутренняя часть двери, она как раз к этим полостям и относится. Сверху лакокрасочного покрытия вполне хватает.
Анка пулеметчицая воть об этом:
Внутренняя часть двери, она как раз к этим полостям и относится. Сверху лакокрасочного покрытия вполне хватает.
Vincent095
Осенью все пороги снаружи пробрызгал - досих пор держится всё отлично.
всё правильно он и снаружи защищает неплохо
Анка пулеметчицаВы, наверное в школе плохо учились или не наблюдательны и поэтому сделали неправильные выводы.
Вывод сделали сами, из-за того, что это сало наносится горячим, а поверхность холодная, образуется конденсат
Во-первых конденсат - переход воды, содержащейся в воздухе из состояния пара в жидкое. Происходит это когда температура воздуха снизится ниже точки росы.
При брызгании чем-то горячим на поверхность она может только нагреться и влага с ее поверхности будет испарятся.
В Вашем случае вы или насносили на влежную поверхность, или вода попала туда позже или это пушсало было с водой. 😊 Я правда не знаю, возможно-ли такое, я это самое пушсало не видел ни разу.
При брызгании чем-то горячим на поверхность она может только нагреться и влага с ее поверхности будет испарятся.Ну да, мы конечно то ли слепые, то ли не можем отличить влажную поверхность от сухой. Как Вы представляете себе испарение этой самой россы, которая образовалась на поверхности под пленкой. Она так под пленкой и останется. В воздухе содержится вода. При условии, что это самое сало разогрето на костре, и горячее (расплавленное), температура мет. поверхности равна температуре воздуха (дело было осенью, и воздух не превышал 10-15 градусов), условия для образования конденсата вполне подходящие. Опять же, никто ничего не брызгал, сало намазывалось кисточкой. Под покрытие вода позже попасть не могла.
В Вашем случае вы или насносили на влежную поверхность, или вода попала туда позже или это пушсало было с водой. Я правда не знаю, возможно-ли такое, я это самое пушсало не видел ни разу.
Анка пулеметчицаТо-ли не можете понять то, что я написал.
Ну да, мы конечно то ли слепые, то ли не можем отличить влажную поверхность
Варианта три, или вода уже была на поверхности металла при нанесении, или она каким-то образом могла попадать под слой или само это сало было с водой.
Вариант, когда конденсата не было до нанесения, а потом он появился от того что начали мазать возможен только если металл был горячее самого сала и сало его охлаждало. Причем ниже точки росы.
только если металл был горячее самого сала и сало его охлаждало. Причем ниже точки росы.Было с точностью до наоборот, металл холоднее, и охлаждал сало. От перемены мест слагаемых, результат не меняется.
Анка пулеметчицаВ таком случае конденсат обязан был выпасть и на самом металле.
Было с точностью до наоборот, металл холоднее, и охлаждал сало.
Еще раз, точка росы она всегда ниже температуры воздуха. То есть было на улице 10 градусов, тогда точка росы при 80% влажности 6.7 градусов. Чтобы выпал конденсат воздух нужно соотв. охладить до этой температуры.
Так как Вы себе это представляете? Машина что, холоднее окружающей среды была? Тогда почему на ней конденсата не было? Пушсало нагретое на костре уж точно теплее окружающей среды, Вы согласны?
Еще раз, точка росы она всегда ниже температуры воздуха.Извиняйте, но термин "точка росы", для меня не более чем термин, который не говорит мне ровным счетом не очем.
Так как Вы себе это представляете?Представляю, что из-за разницы температур получался конденсат в месте соединения сала и металла.
Машина что, холоднее окружающей среды была?Нет, она была как окружающая среда. Но это как не крути, гораздо холоднее разогретого на костре сала.
Тогда почему на ней конденсата не было?Потому, что обрабатываемые поверхности находились внутри автомобиля, плюс продолжительное время отсутствие каких бы то не было осадков, плюс на то производился визуальный осмотр. Не с реактивами же определять наличие влаги на обрабатываемой поверхности. Тарелка может быть мокрая, может быть сухая, и вы без труда это определите. Так же и здесь.
Пушсало нагретое на костре уж точно теплее окружающей среды, Вы согласны?Согласна, и давно про это говорю.
Анка пулеметчицаНу так тогда чего спорите? 😊 Поясняю. на пальцах, это температура, при которой пар в воздухе конденсируется в воду. Она для нормальных атмосферных давлений всегда ниже температуры воздуха (кроме 100% влажности).
Извиняйте, но термин "точка росы", для меня не более чем термин, который не говорит мне ровным счетом не очем.
Я приводил цифру, при 10 градусах воздуха и 80% влажности, выпадет конденсат если предмет будет холоднее 6.7 градусов.
То есть другими словами, конденсировать на себе влазу предмет может будучи холоднее точки росы. если предмет одинаковой с воздухом температуры и температура воздуха не снижается сама по себе, он конденсировать ничего не может.
В случае мазания теплым салом машины, которая той-же температуры, что и воздух ни о каком конденсате речи идти не может.
Анка пулеметчицаНе верно представляете. 😊
Представляю, что из-за разницы температур получался конденсат в месте соединения сала и металла.
В случае мазания теплым салом машины, которая той-же температуры, что и воздух ни о каком конденсате речи идти не может.Может, не может. Одно дело теория, другое практика, откуда тогда под покрытием взялась вода? При нанесении ее не было. Я не физик, и далека от терминов физики и всяких там формул. Но факт. Клали на сухую поверхность. Только не надо спрашивать откуда мы решили, что поверхность сухая, а в результате под покрытием оказалась влага. В теории ее не должно было быть, а на практике есть. Как, вопрос десятый, знаете почему с точки зрения физики, поделитесь. Пытаться добиться ответа от меня, как это возможно с научной точки зрения, бесперспективно.
Ну так тогда чего спорите? Поясняю. на пальцах, это температура, при которой пар в воздухе конденсируется в воду. Она для нормальных атмосферных давлений всегда ниже температуры воздуха (кроме 100% влажности).Спорю не о физике, в которой ничего не понимаю, а о том, что выше написано. Ибо бестолку меня убеждать в том, что не может быть того, что я видела собственными глазами. Я ж не о терминах физико-математических спорю, в которых ничего не смыслю, а делюсь опытом применения консерванта, и тем, что из этого вышло. Даже из объяснения на пальцах, мне толком ничего не понятно. А уж какая была влажность воздуха, и какое атмосферное давление, на момент нанесения консерванта, точная температура воздуха, разница ее с температурой поверхности, и т.д. этого я не знаю.
Анка пулеметчицаНу тогда слушайте что я скажу.
Спорю не о физике, в которой ничего не понимаю
Ситуация следующая, вы покрыли салом поверхность, через некоторое время обнаружили под салом влагу и коррозию. Следующий Ваш шаг - сделать неправильный вывод о том, что причиной этого является конденсат, появившийся в момент нанесения ввиду разности температур сала и поверхности.
Далее Вам поясняется, что в 11 классе средней школы проходили тему по физике, где рассказывалось, почему такое не возможно.
Далее, Вы почему-то считаете логичным использовать такие странные аргументы как:
Анка пулеметчица
ибо бестолку меня убеждать в том, что не может быть того, что я видела собственными глазами
То есть все просто, вы сделали неправильные выводы. независимо от того какая была температура воздуха, влажность и разница с температурой проверхности.
Я попытаюсь помледний раз, на пальцах пояснить. Итак:
- от взаимодействия с горячим конденсат не образовывается.
- конденсат образовывается когда воздух находящийся при определенной температуре охлаждают.
И никак иначе. Если Вы считате, что физика, преподаваемая в школе является спорной и не доказанной как теорией, так и практикой, то мне нечего сказать. 😊
Из этих двух простых фраз я думаю не трудно сделать вывод, что в Вашем случае было совсем другое, а именно (еще раз):
- вода была на обрабатываемой поверхности до нанесения,
- вода попала туда после (ввиду некачественной обработки или некачественного материала),
- вода была в составе материала для нанеения.
Вот и все, и хватит флуда. 😊
ЗЫ: Напомнило разборки по поводу стартового тока АКБ и стартера. Элементарные вещи 3 страницы разжевывать приходится. 😀
Ну тогда слушайте что я скажу.То, что при на несении ее там не было факт. То, что она появилась там после, то же факт. Это явление я объяснила в силу своего понимания и восприятия.
Ситуация следующая, вы покрыли салом поверхность, через некоторое время обнаружили под салом влагу и коррозию. Следующий Ваш шаг - сделать неправильный вывод о том, что причиной этого является конденсат, появившийся в момент нанесения ввиду разности температур сала и поверхности.
То есть все просто, вы сделали неправильные выводы. независимо от того какая была температура воздуха, влажность и разница с температурой проверхности.А как же пар в ванной, если включить душ с горячей водой. Да точка россы, это температура 6,7 градусов, а в ванной она явно выше. Как с этим быть и пар (считай та же самая росса) есть, и температурный режим не подходящий.
Я попытаюсь помледний раз, на пальцах пояснить. Итак:
- от взаимодействия с горячим конденсат не образовывается.
- конденсат образовывается когда воздух находящийся при определенной температуре охлаждают.Специальных условий для поддержания постоянной температуры в автомобиле нет, она сама зимой так охладиться, что чего угодно не только в конденсат превратиться, но и закристализуется.
И никак иначе. Если Вы считате, что физика, преподаваемая в школе является спорной и не доказанной как теорией, так и практикой, то мне нечего сказать.Я так не считаю, просто как доносите свои знания, так и понимаю. Мне в школе учитель по физике доказывал, что автомобиль от 0 до 60 км. ч. разгоняется мгновенно, и скорость 60 можно считать мгновенной. Так мне ничего понять было не возможно, как это так, когда до этих 60 можно разогнаться за разное время, и как быть если скорость будет 30 или 20, то она уже не мгновенная. В общем мозги у меня отказывались понимать это, пока один умный человек не объяснил, что мгновенная скорость просто термин, и означает не разгон автомобиля от 0 до 60, а скорость в данный момент.
Из этих двух простых фраз я думаю не трудно сделать вывод, что в Вашем случае было совсем другое, а именно (еще раз):Ну в самом деле, хватит уже считать всех такими бестолковыми, что даже мокрое от сухого отличить не могут. Смею предположить, что эту разницу сумеют понять даже шизики, находящиеся в психушках.
- вода была на обрабатываемой поверхности до нанесения,
- вода попала туда после (ввиду некачественной обработки или некачественного материала),Как один из вариантов. Но в данном случае обрабатываемая поверхность была внутри салона, что исключало прямое воздействие агрессивных и абаразивных сред.
- вода была в составе материала для нанеения.Может быть она образовалась в материале когда его нагревали.
ЗЫ: Напомнило разборки по поводу стартового тока АКБ и стартера. Элементарные вещи 3 страницы разжевывать приходится.Интересно, со скорльких страниц Вы бы постигли разницу между просто пемфигусом и аутоиммунным пемфигусом.
Анка пулеметчицаА это ни разу не конденсат. 😀 😀 😀 Это испарение горячей воды которая из шланги льется. 😀 А то что зеркало запотевает - как раз и пример того о чем я растолковываю, теплый воздух со 100% влажностью попадая к поверхности холодного зеркала охлаждается, точка росы проходится и на зеркале образуется таки действительно конденсат. То есть сначала воздух нагревается, влажность повышается от воды в ванной, а потом воздух охлаждается сместившись от источника тепла или пу холодных предметов.
А как же пар в ванной, если включить душ с горячей водой.
Анка пулеметчицаТочка росы (с одной С) - она зависит от температуры воздуха и влажности. Ну открой-те же википедию наконец, если из школы не помните? 😊
Да точка россы, это температура 6,7 градусов, а в ванной она явно выше. Как с этим быть и пар (считай та же самая росса) есть, и температурный режим не подходящий.
Мой пример цифры 6.7 был для 10 градусов и 80% влажности, если будет 15 градусов, цифра будет выше. Но в любом случае роса или конденсат из водуха образовывается только при его охлаждении.
Анка пулеметчицаА внутри салона что, влаги не бывает? Окна никогда изнутри не потели?
Как один из вариантов. Но в данном случае обрабатываемая поверхность была внутри салона, что исключало прямое воздействие агрессивных и абаразивных сред.
Анка пулеметчицаНет, вода образоваться не могла 😊 Там-же химических реакций не проходило?
Может быть она образовалась в материале когда его нагревали.
Анка пулеметчицаС первой 😊, во всяком случае 3 страницы не доказывал-бы обратное приводя в пример герпес. 😊
Интересно, со скорльких страниц Вы бы постигли разницу между просто пемфигусом и аутоиммунным пемфигусом.
Хотя и сейчас могу догадываться, что первое - заболевание вызванное микроорганизмом или вирусом, а второе - реакция имунной системы с симптомами этого самого первого. 😊 В общем разница в том, что первое вызвано воздействием извне, а второе происходит без этого воздействия, как-бы вызвано самим организмом.
Вот такая вот занимательная физика.
Ладно, я думаю пора завязывать. 😊
А то что зеркало запотевает - как раз и пример того о чем я растолковываю, теплый воздух со 100% влажностью попадая к поверхности холодного зеркала охлаждается, точка росы проходится и на зеркале образуется таки действительно конденсат.Ну вот, горячий воск, вокруг которого горячий воздух, в результате соприкосновения с холодной поверхностью образуется конденсат. Что и требовалось доказать.
А внутри салона что, влаги не бывает? Окна никогда изнутри не потели?Потели.
Там-же химических реакций не проходило?А кто ее знает, эту реакцию, может и происходили, я ж не лаборант, что б точно замерять температуру поверхностей, анализировать химические процессы при нагревании, точно знать влажность воздуха и температуру и т.д.
Ну открой-те же википедию наконец, если из школы не помните?Физика и математика никогда не были моими сильными сторонами.
Анка пулеметчицаВсе упорствуете? 😀
Ну вот, горячий воск, вокруг которого горячий воздух, в результате соприкосновения с холодной поверхностью образуется конденсат. Что и требовалось доказать.
А этот горячий воск машину не нагревал что-ли? 😀 А знаете, что сталь имеет много большую теплопроводность, чем воздух и соотв нагреется быстрее и даже начнет нагревать воздух вокруг того места, где мажешь? А знаете, что чтобы что-то выпало конденсатом, это что-то в воздуже должно быть? 😊 В ванной там воды испаряется огого, а в случа мазания воском влага в воздухе новая не берется, чему конденсироваться? 😊
Я сейчас еще одну умную вещь скажу и на этом завяжем, ок? 😊
На самом деле точка росы - это точка в которой водяной пар в воздухе достигает состояния насыщения. Поэтому ее значение зависит от температуры и влажности. В случае если воздух нагреть и охладить до первоначальной температуры и при этом влажность не увеличивать то никакого конденсата не будет, воздух вернулся в первоначальное состояние. Пар в нем в насыщение перейти не может так как воды больше не стало и его температура не упала по сравнению с первоначальным состоянием.
Поэтому в холодильниках внутри растет лед, а не течет вода с задней теплой стенки. 😊 Теплый воздух попадая в холодильник вываливает лишнюю влагу и становится суше 😊
В общем, хватит. 😊 Кстати, а про болячку я угадал? 😛
Кстати, а про болячку я угадал?В общем то да. Полагаю Вы не гадали, а просто вычитали что к чему.
Все упорствуете?А Вы как думали. Вода то там откуда то взялась. А чудес не бывает.
Анка пулеметчицаАж ни разу. Хватило знания значения слова "аутоимунннный", а что вот то второе я до сих пор не ведаю. 😊
В общем то да. Полагаю Вы не гадали, а просто вычитали что к чему.
Анка пулеметчицаДа яж уже несколько раз писал, почитайте, по пунктам, откуда там могла взяться вода. 😊 А чудес да, не бывает.
А Вы как думали. Вода то там откуда то взялась. А чудес не бывает.
Вот развели-то консилиум. Дверной конверт от наших чесоток практически бесплатен
Анка пулеметчицаДля консервационного применения пушсало не греют токо чтоб расплавилось. В таком разе могут оставаться и "непромазы" т.е. места куда оно и не попало вот отсюда и дюрочки прокородировавшие. Пушсало греетя не по диалетатски "на костерочке" что к тому же ещё и опасно. Для этого нужен хороший злектронагреватель которым можно было бы прогреть сальцо градусов до 150-200, чтоб оно в ведре ключом било. Тогда гарантированно сало обезвоживается. Но втаком разе как справедливо отметили выше кисточки сгорели бы, и выход здесь один, опять же вышеописанный( компрессор+пистолет). Тож не один десяток машин пролито. И ни на одной(даже такой проблемной как 41й москвич) даже намёка на ржу не было.
Может быть она образовалась в материале когда его нагревали.
Так что к Вашим результатам привело элементарное несоблюдение технологии обработки.
С уважением.
блин действительно демагогия пошла... там если и есть конденсат то его там с гулькин нос. и ржи будет мало. а если её мало и больше не появляется да и фиг с ней! не о том заморачиваетесь)
Вы всё про конденсат да про влагу. А не проще перед тем как мазать, тряпкой с ацетоном протереть всё, и высушить машину хорошенько? Делов-то 😊
Анка пулеметчицаНаводящий вопрос!
А Вы как думали. Вода то там откуда то взялась. А чудес не бывает.
Какой толщины слой пушсала был внутри дверей? Особенно понизу.
Миллиметр-два?
Три-пять?
Полсантиметра-сантиметр?
Больше?
полная дверь была :-)
Толстый слой пушсала мог залепить дренажные отверстия внизу двери.
Стока для конденсата нет, плюс кистью могли промазать не сплошным слоем...
Что в итоге? Полная дверь консерванта и коррозийные дырки!