Подскажите по ремонту а/м

Приветствую всех!
Кто-нить может меня сориентировать, сколько в Москве в а/сервисе будет стоить выполнить следующие операции на "классике" ВАЗ 21053:
1.Замена сальника вторичного вала
2.Замена сцепления в сборе
3.Замена крестовины
4.Замена всех шаровых опор
5.Замена задних тормозных колодок

Заранее спасибо!

могу проконсультировать в следующем

сальник менять смысла нет скорее надо уже менять подшипники в коробке и сальник до кучи.
э
сцепление тоже не меняют в сборе надо поменять диск и выжимной
причём выжимной можно поменять сам а не суппорт с выжимным в 3 раза дешевле. маховик надо посмотреть

крестовина меняется за 10 минут могу рассказать как? видимо сдохла последняя прям у моста.

шаровые для начала диагностируют но если умерли они надо смотреть ещё и маятник и ступицоподшипники.

про колодки отдельняя песня - долго рассказывать ....интересно?

я бы взялся за это не меньше чем за 10тыр. но я не в москве и работа у меня более интересная и чистая есть.

Спасибо за разъяснения! Я, кстати, полагал, что замена задних колодок -самая дешевая процедура из перечисленных выше. Ошибаюсь? Необходимость замены всех этих узлов мне обосновал автомеханик в сервисе. Я убедился, что крестовина чуть постукивает, шаровые чуть качаются, сальник чуть подтекает.. 😊 Именно "чуть", не сильно. Надо ли менять?

De Niro
сальник чуть подтекает

теоретег
Если просто мокрое пятно - то хрен с ним, если висят капли, то лучше менять.

Спасибо, принял к сведению 😊

колодки да легко меняются
там другая проблема - ролуось железная а оболочка барабана люминь. прикипает так, что кувалдой не собьёшь не то что фиксировочными болтиками столкнуть.

прикипает так, что кувалдой не собьёш

ты так делал? ) так обыно говорят те кто видел как это делают! и что?

и этот барабан отлетает и улетает в ингда в реку и иногда ни кого не калечит.

блин так рассказывать самый короткий путь? по всем твоим траблам?

трещер
колодки да легко меняются там другая проблема - ролуось железная а оболочка барабана люминь. прикипает так, что кувалдой не собьёшь не то что фиксировочными болтиками столкнуть.

А-а-а, понял, спасибо

algol
А нахрена долбить кувалдой?Поддомкратил колесоСнял колесоВывернул стопора-направляюшиеЗавёл движок , включил передачу , раскрутил полуось сместе с барабаном и резко затормозил

Ну это только если а/механики сделают, я самостоятельно на такое в принципе не способен 😊

понимаешь механики будут делать ровно так как заработать больше денег за меньшее время!

это касается всего обслуживания машины.

как человек с огромным опытом обслуживания классических моделей ваз говорю что работа для себя ну или для друзей и для бабла обычно отличается в несколько раз по времени.

тормозной барабан надо промазать керосином или тормозухой несколько раз по ободку крепления на п\о а при снятии плеснуть на него кипятком - он сам отлетит так как кф термо расширения люминя больше чем стали.

опыты с домкратно раскрутильными р аботами фактически делают тоже-самое нагревают торможением диск.

Спасибо за подробные разъяснения! А сколько примерно стоит работа по замене всех шаровых опор?

я уже лет 10 этим не занимаюсь -только для собственных нужд и калым но скажу следущее вся работа с машиной это нормочасы плюс оборудование которое в эти часы укладывается. примерно пересчитывая свою тогда з\п
час стоит примерно рублей 500 из них сам слесарь получит хорошо если 200. все ш\о можно поменять за 20 минут если всё откручивается. но опять-же как работать и есть ли съёмники. и ещё надо книжки читать с умом) в смысле для замены ш\о не надо снимать пружину и так далее..... вообще пробег какой?

De Niro
Приветствую всех!
Кто-нить может меня сориентировать, сколько в Москве в а/сервисе будет стоить выполнить следующие операции на "классике" ВАЗ 21053:
1.Замена сальника вторичного вала
2.Замена сцепления в сборе
3.Замена крестовины
4.Замена всех шаровых опор
5.Замена задних тормозных колодок

Заранее спасибо!

2. в районе 1.5 тыр.
4. емнип 900 руб. шт.
5. в районе 1 тыр.

ты так делал?

трещер
вообще пробег какой?

Пробег 57 000 км

Старлей
2. в районе 1.5 тыр. 4. емнип 900 руб. шт.5. в районе 1 тыр.

Спасибо, принял к сведению!

ну если на откручивание 8ми колёсных болтов, 12 маленьких болтиков и 4х пальцев нужно больше времени то я стесняюсь спросить хватит ли вам времени со стажем 20 лет этих 20 минут чтобы понять что кроме самих шаровых опор ничего снимать не нужно....

трещер
ты так делал?

>Самое обидное, что на Ниве так не сделать...
Можно сделать. Выбиваются шпильки внутрь барабана, далее как на классике.
Посадочное место барабана на полуоси мажется тонким слоем графитки, и больше проблемы не будет.

K85
...
Можно сделать. Выбиваются шпильки внутрь барабана, далее как на классике.
....

А Вы гарантируете, что шпильки не свлятся в кучу и не заклинят так, что после запуска двигателя не придётся менять всё - опорный диск, цилиндр, разжимной рычаг ну и сами шпильки до кучи???? 😞 😞 😞

>А Вы гарантируете, что шпильки не свлятся в кучу и не заклинят
Где они там могут заклинить, нет там таких мест

зачем если можно поставить съёмник натянуть его и потом лить горячую воду на барабан ну или феном погреть.

господи читаю вас и умиляюсь, по порядку:
------------------
1.Замена сальника вторичного вала
2.Замена сцепления в сборе
3.Замена крестовины
4.Замена всех шаровых опор
5.Замена задних тормозных колодок
----------------------
1. если потеет забить и раз в смену масла движка проверить, если есть "сопли" то проще махнуть КПП, убить сложно но можно а это один из признаков (цена 5-7 тыщ за 5 ступ на разборке было), но можно и сальник.. я не менял, у меня после сальника пошел гул поэтому я кпп выкинул и воткнул иную
2. замена сцепления: что именно: диск, корзину, выжимной?
обычно под замену народ меняет: выжимной подшипник (но если при выжиме не гудит то не обязательно) корзину - по обстоятельствам но обычно на замену с диском сцепления, процесс можно приурочить к смене крестовин и подвесного т.к. кардан снимать надо, гемор при откручивании КПП - болт над стартером и верхние два на блоке, да и сам стартер вытащить тож еще то развлечение, вроде вот он за штанами а не вылезает падл..
3. крестовины меняються просто методом вышибания старых головкой на 12 вроде, при этом надо снять стопора, лучше круглогубцами с тонкими носами ими же и ставить, вставлять крестовины осторожно, и желательно при вставливании все потроха сложить отдельно (там много-много роликов)
процесс установки:
разобранный колпачек вбиваеться с одной сторны до появления канавки под стопор, ставиться стопор, заполняется колпачек, вставляеться крестовина, с другой стороны вставляеться второй колпачек в него переводиться крестовина чтоб при ударах ролики не высыпались, и вбиваеться осторожно, бъется пока не зайдет, потом выравниваеться и головкой добиваеться до появления канавки под стопор, вкидываються стопора
ВНИМАНИЕ!!!! при установке крестовин не попутай место расположение кардана!!
4. замена шаровых делов по часу на сторону при наличии съемника, перед этим желательна полная дефектовка таких вещей как: рулевая ВСЯ (наконечники, маятник, машинка, средняя палка)!! и сайленты - потом надо на развал ехать поэтому если делать то махом и все
5. задние тормозные меняются как сказали, поднимаешь колесо, выкручиваешь направляющие, раскручиваешь на 2 передаче и резко жмешь на тормоз давя на газ, полуось обычно прилипает к барабану, зажав тормозом барабон полуось отлипнет и провернеться, после его съема, барабан переворачиваешь задом на перед т.е. внутренней рабочей частью к себе, крепишь на 2а колесных болта, втыкаешь 2ую и малый подсос и напильником снимаешь бортик от выработки колодок который не позволил быстро снять барабан сразу 😊) учти если на барабане в районе крепления болтов или направляющих есть трещины - барабан нах - он не жилец (лопнуть может),
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕЙ ПО БАРАБАНУ ОН И З ГУАНА И МОЖЕТ ЛОПНУТЬ!!!!! даже когда он уже отлип от полуоси, слезть ему мешают колодки котоорые выработали буртик в барабане и поэтому мешают его снять, тут надо колодки сжать - давить на барабанслева и справа, или открутить прокачивалку и давить
С уважением человек поменявший 4 барабана, 8 крестовин, 2а подвесных, 6 шаровых и 3 передних подвески.. ваз 2106 79 г.в

для снятия сцепления и выжимного не надо снимать коробку её можно отодвинуть назад - прорезь в тоннеле это позволяет. если запустить выжимной на второй срок и он заклинит то автоматически попадаем под замену корзины а если ещё и едем, до дома то на синхронизаторы первой передачи.

кардан действительно лучше снять и делать на верстаке при этом заметить краской все сопрягаемые детали включая шлицевое соединение. стопора к крестовинам идут в комплекте но могут не подойти - это вообще-то подбираемая при сборке деталь.

с шаровыми по часу что-то погорячились тогда замена во сколько денег выльется? мне удавалось за час поменять ступичные подшипник в одном поворотном кулаке нивы при этом думаю вы представляете объём работ по снятию и установке.

ниву не представляю.. я на шахе ездил, ступичные там меняются проще - главное не перетянуть и гайки не попутать.
про КПП, ну это можно и отодвинуть, только кулису выдирать надо и щель образуется маленькая + вероятность отодрать провода с лягушки, проще открутить еще 2е гайки её амортизатора и положить всю КПП на пол.. Классика и нива разные машины

с точки зрения передних ступиц разные а кпп сцепление стартер, который вынимать до конца необязательно, одинаковые. для откручивания самого трудного верхнего правого болта нужен полутора метровый вороток с карданчиком и второй человек который из под капота поставит головку на место. кстати используя изогнутый по месту ключ этот болт можно отвернуть и из под капота.
я говорю про классику.

оооо помню я этот хитро изогнутый рожковый ключ на 17, реликвия блин

To Еврей и трещер
Спасибо, ребята, за ликбез, теперь лучше представляю себе эти технологические операции

и ещё Еврей правильно говорит. нельзя тупо менять одну вещь не посмотрев сопрягаемые с ней детали. пробег ок 60 тыс наверняка найдётся ещё что-то. в частности если при измерениях люфта ш\о не использовался индикатор и регулировка зазора ступиц, дело может быть не в ш\о.

совсем забыл - если барабан не снимается по причине выточки, то расшатывать колодки бесполезно - надо отпустить ручник, в смысле прослабить трос.

трещер
и ещё Еврей правильно говорит. нельзя тупо менять одну вещь не посмотрев сопрягаемые с ней детали. пробег ок 60 тыс наверняка найдётся ещё что-то. в частности если при измерениях люфта ш\о не использовался индикатор и регулировка зазора ступиц, дело может быть не в ш\о.

ага 😊) индикатор 😊) в гаражах 😊) честно не видел ни разу кроме как на картинках..
прото тупо вывешиваеться колесоприкрученное и проверяеться методом люфта в горизонтальной - рулевые тяги\подшипник, вертикальной - шаровые, подшипник.. при возможности крутиться и слушаеться шелест подшипника и проверяеться плавность кручения - соответсвенно и выбег, так же при этом смотрят колодки касаються или нет - случаеться один из цилиндров помирает и стоит мертвяком
меня очень умиляла запись по регулировке ступичного типа:.. затянуть гайку до упора и отпустить на четверть

Еврей
прото тупо вывешиваеться колесоприкрученное и проверяеться методом люфта в горизонтальной

Да, именно таким способом автомеханик определил на моей машине небольшой люфт шаровых.. Справа чуть больше, чем слева, и сказал, типа ездить пока можно, но исходя из пробега лучше поменять все опоры.. А сцепление у меня проскальзывает при нажатии на педаль газа, он посмотрел, и сказал, что надо менять в сборе, ибо регулировать там уже некуда, и можно попасть (в смысле, сломается)на шток (так кажется)...Крестовина, Вы правы, ТРЕЩЕР, около заднего моста, он ее начал качать и я слышал небольшое постукивание.

на подшипники ступиц нагрузка при работе такова что они как и шаровые опоры дают люфт если дёргать по горизонтали. поэтому анализ по шаровым делают только после ремонта ступиц или временной затяжки моментом не более 2 килограмм ступиц.

ступица правильно регулируется так- заворачивается моментом 2кг и проворачивается туда сюда несколько раз для самоустановки роликов. затем отпускается и заворачивается моментом 0.7кг и отпускается на 20 градусов и зачеканивается гайка. при этом обеспечивается правильный зазор и люфт на уровне ... который можно измерить по индикатору. если люфт больше надо менять подшипники.

трещер
на подшипники ступиц нагрузка при работе такова что они как и шаровые опоры дают люфт если дёргать по горизонтали. поэтому анализ по шаровым делают только после ремонта ступиц или временной затяжки моментом не более 2 килограмм ступиц.

ступица правильно регулируется так- заворачивается моментом 2кг и проворачивается туда сюда несколько раз для самоустановки роликов. затем отпускается и заворачивается моментом 0.7кг и отпускается на 20 градусов и зачеканивается гайка. при этом обеспечивается правильный зазор и люфт на уровне ... который можно измерить по индикатору. если люфт больше надо менять подшипники.

ППЦ все по науке... я динамометрический ключ отдалживал только чтоб двигл собрать, сосед вообще не отдалживал на глаз собрал и спокойоно откатал 3 года а потом продал...

Вывернул стопора-направляюшие
Завёл движок , включил передачу , раскрутил полуось сместе с барабаном и резко затормозил .

Я делаю иначе. Просто выкручиваю направляющие, и катаюсь денёк только на болтах. Отчего-то помогает... 😊
начал делать так ещё двадцать лет назад, на своей первой машине, а теперь просто работаю в автосервисе, и частенько такой метод помогает моим клиентам... 😊

mm13
Я делаю иначе. Просто выкручиваю направляющие, и катаюсь денёк только на болтах. Отчего-то помогает... начал делать так ещё двадцать лет назад, на своей первой машине, а теперь просто работаю в автосервисе, и частенько такой метод помогает моим клиентам...

Здорово! Хотя я и не врубился в механику данной методики.. А сколько в Вашем сервисе стоило бы выполнить вышеперечисленные операции, если не секрет?

методика проста барабан при установке насаживается на полуось по посадочномупояску центрального выступа-отверстия и фиксируется на нём направляющими болтами -они эти болты имеют на головке круглую или шестигранную торчащую "пиписку" вот эти пиписки открутить и колесо прикрутить без них. как это поможет особенно не понятно но криминала в отсутствии пиписок тоже нет. я там сверху чуть ошибся качание колеса в вертикали конечно про подшипники и шаровые.

это направляющие чтоб колесо проще было одеть-снять, само колесо центруется болтами и держит этими же болтами барабан, поэтому в прикрученном состоянии "пиписки"-направляющие колеса не работают, а только удерживают барабан чтоб не упал если колесо снимаешь, можно присмотреться и это увидеть, так же они не работают если у вас полупаленое литьё которое надо держать и второй рукой болты наживлять

именно так.

Понял, спасибо! 😊

кратенько про шаровые. если есть приспособа выпрессовываются шаровые легко. приспособа представляет собой болт который ставится в распор между торцами шаровых. если менять по очереди не требуется снятие пружины ступиц тормозов и прочего. под нижний рычаг подставляется подставка, которая держит пружину в поджатом состоянии. она и так не вылетит но во избежании лишних нагрузок на аммо и с\б лучше сделать так. подставка не должна мешать отворачивать болтики шаровых к рычагу.

далее - по одному откручиваем или срываем болты ш\о к рычагам и заменяем их на новые без гроверов оставляя по паре на ш\о. отворачиваем гайку верхней шаровой полностью и вместо неё заворачиваем короткую гайку без пластиковой вставки и резиновую шайбу- её делают стачивая на точиле штатную гайку. это чтобы ступица не отпала. ставим приспособу привязываем верёвкой чтобы не отлетела и натягивают её. если сразу не вылетает короткими ударами молотка по бобышке куда палец запрессован. отлетает и повисает на гайке. теперь отворачиваем свеженькие болты снимаем опору и ставим новую. затягиваем моментом. тоже и с нижней опорой. они разные. всё ...

Супер! Вы настоящий профи! Спасибо за подробную инструкцию! 😊

вообще так быстро никто не делает - это из разряда мерянья пиписками, ну типа разборки калашеникова на время. мы таким способом развлекались!

ага, при условии что этот съемник есть 😊 гыыыы..
а по-традиционному это так: под вывешенный тормозной диск кладется подпорка и авта опускаеться сжимая подвеску, потом подкладываеться кирпич под нижний рычаг чтоб не доставал 2-3 см, откручиваеться полностью нижняя гайка с шаровой (при самом не лучшем раскладе палец шаровой может крутится в кулаке 😊, а при самом не лучшем палец бывает отдельно от опоры 😀) и упорно фигарится молотком потяжелее (греть можно по вкусу) пока под тягой пружины шаровая не вылетит.. далеко не вылетит т.к. снизу крпич, потом снимается верхний рычаг с поворотным кулаком (болт на 17 держит сайленты), суппорт подвешивается на веревочке (два болтика на 12-13 - не помню), и спокойно перед гаражем или на асфальте выбиваеться тем же молотком верхняя шаровая, снять выше перечисленное проще чем выбить её на машине и ничего там не попортить и не отбить себе 😊
обычно после токого секаса, гороячий человек идет и покупает съемник, но если работа совершена в полном объеме, то как правило говориться что "ну его нах, следующим менять буду не я", береться пиво и в гараже рассказываеться история "как я мастер, менял шаровые без съемника (учитесь лошки), а со съмникам может каждый!"
вот как-то так 😊
Если будет интересно, расскажу как меняются подшипники на полуоси при помощи паяльной лампы, фена, масла, матери и молотка 😊

но самое интересное, это менять аммортизаторы и пружины!!!
здесь самое пикантное это оторвешь ты болты крепящие аммортизатор к рычагу или нет 😀 и как при помощи ключа 10х8 открутить врехний шток аммортизатора!!

и ещё как при сборке потом выкинуть трубочку которая не даёт перетянуть резинки на верхнем штоке со словами она тут нах не нужна и изза неё всё болтается и потом когда изза того что её там нет гайка отворачивается и появляется стук....

Уважаемый Еврей, констатирую, что Вы тоже профи! Один я неумеха в этих вопросах, к сожалению 😞 Вы с Трещером могли бы на скорость посоревноваться, кто быстрее, к примеру, снимет шаровые 😊 Классное было бы зрелище! Как сказал Трещер, типа разборки АК на время.. А скажите, плиз, а если бы Вы выполняли эти работы, сколько бы Вы попросили? Трещера не спрашиваю, он уже написал, и добавил, что перешел на более чистую работу 😊

ой мля!!!!!!! ну ето нах 😊...какой в попу профи, я можно сказать рестовратор по воле случая и от безвыходности, имея стипендию в 500 р и машину 29 лет (машине а не мне) научишся всему...
без обид я в завязке и давно, мааааксимум только своим и по оочень большой просьбе и исключительно за хозрасчет (но у нас правда последнее отечественное авто год назад как пропало из семьи).
аргументировать почему нет можно долго и много..
как вспоминаю как я восстанавливал свое ведро до состояния "пипец, с завода хуже", сколько я туда вложил труда и тем более денег.. бррр

ЗЫ по суммам сколько стоит сейчас не ориентируюсь, чинюсь сам и последние 5 лет пересел на иномарки, если вспомнить УСЛОВНО ПРИМЕРНЫЕ расценки только на работы, то: замена рулевой трапеции под тысячу-полторы, колодки задние тыща, передние 200-500, крестовины - тыща, сцепления около 3-4 тыщ..
расценки написал скромно-примерные по Н.Новгороду давностью лет за 5, но все зависит от жадности сервиса

ЗЫЗЫ согласен поставить 200 р и их проспорить Трещеру 😊

беда таких как классика машин это то, что стоимость ремонта непропорционально велика по сравнению с их остаточной стоимостью и в результате
за 50000 пробега 100000 рублей ушло на бензин. тысяч 10 на масло -фильтры. сейчас заплатиш ещё 10 за работу и 10 за запчасти в случае замены сцепления целиком. в результате уже 130000 -стоимость машины ушла на её эксплуатацию.

Еврей
ЗЫ по суммам сколько стоит сейчас не ориентируюсь, чинюсь сам и последние 5 лет пересел на иномарки, если вспомнить УСЛОВНО ПРИМЕРНЫЕ расценки только на работы, то: замена рулевой трапеции под тысячу-полторы, колодки задние тыща, передние 200-500, крестовины - тыща, сцепления около 3-4 тыщ.. расценки написал скромно-примерные по Н.Новгороду давностью лет за 5, но все зависит от жадности сервиса

Понял Вас, спасибо 😊
P.S. Фотка классная! 😊

трещер
беда таких как классика машин это то, что стоимость ремонта непропорционально велика по сравнению с их остаточной стоимостью и в результатеза 50000 пробега 100000 рублей ушло на бензин. тысяч 10 на масло -фильтры. сейчас заплатиш ещё 10 за работу и 10 за запчасти в случае замены сцепления целиком. в результате уже 130000 -стоимость машины ушла на её эксплуатацию.

Вы правы, именно так и есть.. Только в процессе эксплуатации мне еще снимали заклинивший "колдун", меняли главный тормозной цилиндр, помпу, бензонасос и еще много чего по разным мелочам, потому итоговая сумма расходов будет намного больше.. 😞

гараж есть? с ямой?

трещер
гараж есть? с ямой?

Нет, ямы нет. Сегодня заехал в сервис. Сказали, что сцепление в сборе поменяют за 2000 р. крестовину за 500, сальник вторичного вала за 1300. Про остальное пока не спрашивал. На Ваш взгляд, цены нормальные?

В Киеве примерно такие цены, да...
У классики есть один плюс . перебрав её по винтику, вы уже ничего не боитесь. В следующей машине, вы уже разбираетесь гораздо лучше, на порядок. И автосервису вас развести горааааздо сложнее... 😊
Двадцать лет назад я перебрал свою первую машину - копейку, "итальянку"... Правда, слесарь я неплохой. И, после той копейки, и нынешней гАЗ24, мне вообще, ни одна машина не страшна...

Кстати, подвеска классики неплохо тюнингуется. В частности, после этого, уже не рвутся болты ШО, крепления пер. амортизатора к рычагу, крепление стабилизатора, тяги заднего моста..

прям в точку.

mm13
Правда, слесарь я неплохой. И, после той копейки, и нынешней гАЗ24, мне вообще, ни одна машина не страшна...

Угу, только я вот слесарь никакой 😀 За информацию спасибо!