Доработка взвода.

Вижу как всем в делах поршневой пневматике известный и уважаемый Виталий (Гном) на поршень щедро мажет моторное масло, понимаю что просто изменить угол зацепа может быть и не достаточно чтоб избежать задиры на поршне и цилиндре.
По этому нужно доработать конструкцию чтоб хватало и одной капли масло на поршень.
Как доработать, да элементарно просверлить отверстие в поршне на 6мм.

В видео ошибка, с другой стороны толкателя естественно нужно убрать 2мм по всей длинне.
До зацепа на толкателе конечно оставить 3мм, чтоб получился как зубок которий идёт по канавке почти доставая до пружины.
Как на мр60..
Не смотря что там поршень на много короче, задиров в мр60 не наблюдалось..

Может так более понятно..
Сколько отпиливать, то чем больше тем лучше, желательно чтоб зуб касался пружины.

Нихера не понятно,но очень интересно.
Продолжайте,пожалуйста.

Что я так хреново объясняю что ли..
Просто опустить тягу взвода по ближе в сторону пружины.
Чтоб убавить силы перекоса, которие давят поршень в бок цилиндра при взводе.
Так как просто сделать угол как Виталий предлагает, у кого-то работает у кого-то не очень.
У меня вроде на одной винтовки получилось идеально, а на другой что то зуб не хочет на нижнию точку скользнуть при взводе, и точка прикасание всеровно становится высоковато, что усиливает сили перекоса поршня.
И ШРУСом пробовал смазывать, но всеровно не скользит вниз на место.
Может угол увеличить ещё нужно.

очень интересно.
свежая струя в болоте ганзы.
продолжайте.

Anders Hoel
Может угол увеличить ещё нужно.

Может.

Anders Hoel
Что я так хреново объясняю что ли..

Да нет,просто чудесно объясняете. Только можно рисунок перевернуть? А то я долго на голове стоять не могу. Возраст,понимаете ли.

Автор, ну это же вся посконная суть мурки одним разом теряется! 😀
Нельзя же, что бы как у всех было!

Конечно, сама по себе идея, в отрыве от реального железа, абсолютно верная. Меньше плечо - меньше перекос. По сути, это возврат к классической тяге взвода, как у большей части переломок.

Но! У мурки таких мест тыща! Где можно было бы сделать не как.."в мурке", а по нормальному. Но это надо заново все делать, тогда точно будет все нормально.

Если же говорить конкретно об этом узком месте, то у мурки и так манжета выходит в паз, в то самое месте, где будет располагаться выступ тяги. Поэтому чисто линейно ничего не получится.
Надо делать более длинный поршень и более длинный компрессор. Ну т.е. новую винтовку, о чем я и писал выше 😊

з.ы. На самом деле стандартный метод доработки тяги взвода вполне себе прилично работает. Нет острой нужды на данный момент придумывать что то новое.

вотак вот.
а хотелось развлечься...

Угол тяги взвода надо острее, если хочется, чтоб прям в угол у трубы упиралось. Пятно контакта роли не играет, ибо не вижу износа, наклёпа в этом месте.
Тягу надо отцентровать в переднем ухе, этого достаточно, я это сделал, вкрутив коротенький винт м5 с нужной высотой головки изнутри передней скобы в правое отверстие. Отверстие было, т.к ставил современную двухточечную ложу на компрессор предыдущей генерации с тремя точками. Ходит тяга точно по центру, упирается максимально близко к центру поршя.
Т.С. крайне рекомендую поставить лыжу на тягу, вместо ролика, сильно смягчает работу, не протирает канаву, очень долгоиграющая. Всякое сверление в поршне, подтачивание тяги излишне, возможно вредно, появляются дополнительные вертикальные движения тяги, пусть и без нагрузки. А ещё стоит подумать, как переделка отразится на предохранителе, обратите внимание на действие при открытии ствола, но без постановки на взвод, потом закрытие. Может ждать неприятный сюрприз.
Если очень руки чешутся, делайте лучше приклад складной, он отнимет всё свободное время, а если получится, будет требуемая компактность, особенно если ствол урезать до 35см. Уменя с ложей, где обрезан приклад, влезает в обычный рюкзак без разбора.

# Ответ Гному.
Ход поршня увеличить это я согласен, но хочется и долговечность винтовки.
То что манжета появляется в начале паза при введённый винтовки не влияет на взвод при переделки этой.
Ведь толкатель уходит туда куда и всегда уходил, он в пазу не остаётся, а лишь входит в паз, допустим после 5мм в начале взвода.
По этому может лучше простая пружина место газовой.
Так как сам зубок на толкателе должен какие то милиметры в начале пройти чтоб встать на свое место в поршне.
Можно сделать свою винтовку своей конструкций, и не надо у иностранцев слизивать, ведь не обязательно нужно делать плохо, можно и сделать хорошую винтовку просто доработать мурку.
Может конечно и какие то новые косяки появятся при такой доработки, но это пускай покажет время.
На другой винтовке где простой способ работает, отполировал поверхности зацепа и смазал сухим графитом.
Да отлично работает, но хотелось бы чтоб и отлично работало без полировки и без смазки.
Но вы же говорите что 5-6 градусов достаточно.
Ну и тогда вопрос, а почему не 10-15 градусов, ведь тогда без всякой полировки и смазки будет работать.
Ведь ваша доработка на МР60, там ведь угол на много круче сделали.
Так чего же не сделать такой же угол зацепа на МР512...?
Так понимаю что это может слишком сильно придавить толкатель к цилиндру.
Хочется всеровно попробовать чего будет.
К примеру для начало 0,5мм отшлифовать в доль всего толькателя и посмотреть, глубже зацеп будет или нет, если нет то угол сделать по круче.
И если тогда глубже будет уходить при взводе, значит ещё 0,5мм в доль толкателя отпилить.
И так далее пока не добиться идеала, то есть когда зубок уже начинает цеплять пружину.

tricky
крайне рекомендую поставить лыжу на тягу, вместо ролика,

Я на ИЖ-38 недавно ставил сперва лыжу, потом выточил ролик из латуни - взвод понравился сильно больше, чем с лыжей. Имхо оптимальный вариант.
Как бы то ни было, штатный ролик возможно первое среди равных, за что производителю нужно публично отрывать руки. Делаете это УГ из неподходящего материала - пес с вами, но паскудная фаска с одного края и неспособность серьезного казалось бы производителя сделать отверстие без эксцентриситета - это та полость за дном, после которой точно уже ничего нет.

латуни

Выражу своё сомнение в целесообразности только из-за ресурса при солидном пробеге. Если есть возможность их менять, вариант.
Фото этих мест и получившихся сопряжений при работе. Угол на тяге выводил не я, так приобрёл.

Anders Hoel
Плохой вы человек.

Почему,если не секрет?

То что манжета появляется в начале паза при введённый винтовки не влияет на взвод при переделки этой.

Продольный паз в поршне должен быть на всю длину обратного хода тяги(при закрывании ствола)
При стандартной мурочной компоновке тяга взвода уходит за габарит манжеты.
По этому ничего не получится без, как минимум, заваривании края паза и удлинения поршня.
Ход поршня при этом даже сократится, а что бы его хотя бы сохранить придется еще и задник назад выносить.
В общем и в целом, как я и написал, или действовать стандартно, или делать заново. Но если делать заново, нет ни единого смысла отталкиваться от мурочной конструкции.

Продольный паз в поршне должен быть

Не обязательно, тяга будет при возврате благополучно выскакивать в своё стандартное положение, то есть на поверхность компрессора, вот насколько она будет заскакивать на указанное место, зависит от углов и шаманского бубна. Ну и ещё придётся шаманить клин для взведения шептала, об этом сначала как-то не подумал. Выходит полная жопа. Не стоит оно того.

тяга будет при возврате благополучно выскакивать в своё стандартное положение

Хорошо, создадим наклонную плоскость, которая будет выталкивать тягу.
А обратно она при взведении как будет заскакивать? 😊
Даже если ее как то хитро подпружинивать, совсем не факт, что с теми допусками и той скоростью продольного перемещения, она туда обратно сможет запрыгнуть.
Плюс описанное взведение шептала, плюс работа предохранителя.

Как я сразу и сказал, винтовку надо делать с нуля. А делать с нуля еще одну мурку нет никакого смысла 😊

tricky
Выражу своё сомнение в целесообразности только из-за ресурса при солидном пробеге. Если есть возможность их менять, вариант.

Смешно то, что даже в дрели из латунного прутка я выточил этот ролик за несколько минут и с идеально посередине просверленным отверстием. Тут есть один прием. При условии перпендикулярного среза у заготовки (что тоже элементарно на коленке при наличии дрели и точила) берешь бормашинку, в нее маленькую алмазную шарошку-шарик. Ф заготовки на этом этапе уже доведен до нужного. Срез заготовки из патрона дрели выступает минимально, чем меньше чем лучше. Включаешь дрель, включаешь бор, сразу снимаешь небольшую фаску надфилем. Потом без лишнего нажатия делаешь шарошкой как бы небольшую воронку на торце заготовки - очень пологий внутренний конус. Далее начинаешь без фанатизма увеличивать прижатие вращающейся шарошки к центру заготовки. Тем самым получаешь лунку строго посередине (что она посередине, тактильно легко ощущается по отсутствию биения и центробежной силы, норовящей отбросить шарошку, конус не дает ей соскользнуть за край заготовки), достаточную для удержания в центре сверла и сверления осевого. Далее берешь ручные тисочки, в них сверло нужного Ф, и посредством легкого давления высверливаешь осевое, "кондуктируемое" лункой. Далее конус торца выводится на плоскость (т. е. убирается временная воронка), торец обрабатывается на вращении наждачкой, от заготовки на вращении ножовочным полотном отрезается плашка нужной толщины, переворачивается, зажимается и обрабатывается начисто второй торец. Небольшую фаску со 2 торца кстати удобнее снимать (надфилем), еще не отрезав плашку полностью. Все, ролик готов, причем вот это описывать дольше наверное чем делать. Точно так же сверлятся стальные и любые другие цилиндрические заготовки, нр болты, в которых нужно получить осевое отверстие. А уж латунь-то нормальным сверлом - вообще без проблем. И почему-то юзер на коленке может сделать такое нормально, а завод - не желает.
Лыжа мне несколько меньше нравится потому, что там нет вращения-качения, а есть трение сравнительно большой плоскости, хотя в случае с капролоном это и нормальное дело, но можно и лыжу, это в любом случае лучше изначального скотского убожества. Сносу ролику долго не будет, не такая простая весчь эта пара, сталь-латунь. Разумеется хорошо, если задиров и намятостей на ответке компрессора при этом нет или они выведены.

Виталий, вы наверное не поняли, посмотрите внимательно на рисунок.
Плоскость там уже есть с обратной стороны, которий позволяет толкателю вылезать из паза когда он возвращается на место.
А входит он в паз, благодаря вашему наклону (наклон ведь можно увеличить).
А сбоку винты вставить само с собой, как направляющие толкателя.

Саму доработку конечно можно ещё доработать, но принцип работает, толкатель за поршень хватается глубже.

К примеру можно зубок поршня подпилить, так как он такой высокий не нужен.
И не много ещё по глубже можно сделать зацеп.
Толкатель сделан из говнолина какого то и легко подаётся надфилю.
Предпочитаю конечно болгарку, но так как живу в квартире, надфиль в помощь.