/topic/96/2803751.html
наша задача вернуть еЕ к нормальному бою с минимальными затратами и получать удовольствие от использования (что вскоре и будет).
для фсей это процедуры нам понадобятся, - 2е фигурные отвЕртки (стандарт и маленькая), обычный кухонный нож (среднего размера), плоскогубцы (с возможностью перекусывать проволоку - бокорезы), напильник средней зернистости (не круглый), сверло (2.5мм), дрель или что-то подобное (можно спросить у соседа), штангенциркуль (очень желательно), ну и его величество СКОТЧ (кудаж без него). ко фсему этому должны прилагаться руки (хоть какие то), а вот наличие головы совсем необязательно т.к. фсЕ будет, коротко и Емко, разжЕвано и фсЕ это будет сопровождаться большим количеством весЕлых картинок. готовы? поехали.
кладЕм аппарат на левый бок и откручиваем 2 самореза на цевье. цевьЕ состоит из двух половинок. разделяем и откладываем в сторону.
снимаем тыльник приклада (фсЕ предельно просто), подденьте ножом.
на ствольной коробке откручиваем 2 ВИНТА слева и 2 ВИНТА справа. кожух ствола под действием пружины сЬедет вперЕд
снимаем его. вот он то нам и понабится для повышения точности.
смотрим снизу на мушку - видим защЕлку
запихиваем кончик кухонного ножа со стороны дульного среза между корпусом мушки и нижней частью фальшствола, прям где защЕлка стоит. тянем мушку и снимаем еЕ.
наблюдаем печальную картину (какая точность? вы о чЕм?)
берЕм СКОТЧ и отступив от дульного среза 10-12мм, аккуратно мотаем на стволик витков 8(примерно). примеряем, если много, то отматываем один виток и т.д. надо достичь результата шоб и стволик не болтался и шоб его не закусывало (внатяг тоже не надо, пусть лучше чуток люфтить будет).
ну вот, с повышением точности вопрос решЕн. поздравляю. теперь откладываем фсЕ это баловство в сторону и кладЕм перед собой тушку аппарата. откручиваем 4 маленьких саморезика, один под цевьЕм, второй на нижней части рукояти и два на спусковой скобе, далее откручиваем Фсе большие саморезы, берЕм нож, вставляем его в щель между половинок корпуса. и (если смотреть с дульного среза) начинаем поворачивать его против часовой стрелки до щелчка. щщЕлк, клипса открылась.
спокойно и аккуратно с помощью ножа разделяем две половинки корпуса и вуаля - перед нами потроха (никакие пружинки никуда не улетят, фсЕ зафиксировано на левой части). удивительно, но фсе повдижные части хорошо смазаны и по фсему корпусу идут рЕбра жЕсткости и соединения папа-мама, вот почему она совершенно не скрипит и так плотно сбита. мне думается, что если даже на неЕ наступить, то ничего не произойдЕт, а это огромный + к прочности изделия.
плоскогубцами вынимаем два штифта, соединяющих место установки баллончика и корпус клапана
запомните, длинный штифт установлен ближе к спусковой скобе
ножом (начиная от винта поджима) начинаем приподнимать фсю эту конструкцию вверх и когда она освободилась, снимаем еЕ
для начала берЕм ударую втулку (она просто лежит в носике клапана).
она имеет длину 6.5мм, тем самым ограничивая открывание клапана ( фсего 0.4мм).
наша задача укоротить еЕ на 1мм и вот тут нам понадобится дрель и напильник. зажимаем втулку (носиком) в патроне, даЕм высокие обороты и напильником (неспеша) стачиваем, постоянно проверяя размер штангелем (металл мягкий и податливый)
ну вот, втулка имеет длину 5.5мм, откладываем еЕ, она готова. теперь переходим к клапану. берЕм его, смотрим в выпускное отверстие и видим основную причину
левой рукой держим сам корпус, в правой плоскогубцы. раскручиваем его
от пружины клапана просто откусываем (от еЕ задней части) один рабочий виток. с пружиной фсЕ - откладываем в сторону.
ну и финал - самое главное КЛАПАН. пропускное отверстие имеет диаметр фсего 1.5мм
это совершенно никуда не годится и нам надо увеличить проходное. зжимаем клапан в патрон, берЕм сверло 2.5мм, крепко держим плоскогубцы и (на высоких оборотах) начинаем сверлить.
металл мягкий и податливый - свелится легко, даже давить не надо.
ну вот и фсЕ, собираем клапан, сильно не затягиваем. ставим фсЕ на свои места в обратном порядке.
в итоге у меня получилось, точность - на 20м пачка сигарет 10 из 10, скорость - 155-160мыс, баллончика хватает на 70-75 полноценных пука.
еЕ можно и сильней разогнать, рассверлив клапан не на 2.5мм, а на 3мм и подложить под боевую пружину (на стволе) втулку тощиной 3-5мм, но я вижу в этом одни минусы. 1-тяжеленный спуск, 2-повышенная нагрузка на механизм, 3-малое количество выстрелов,4-отсутствие хоть какой-то КИСЛОТНОЙ стабильности в скоростЯх (первый выстрел 200мыс, а пятый уже 160 и т.д.).
спасибо за внимание, буду рад если хоть кому-то смог помочь.
дополню. пострелял сегодня маненько, в том числе через хрон и получил удивительные результаты. прокалываем баллончик и первые выстрелы идут по нарастающей т.е. 120-130-140-150-155-158-161-157-158-156-159 ну и далее в коридоре 155-160 примерно 70 пуков (зависит от интенсивности стрельбы). обычно с кислотниками с точностью до наоборОт - первые 3-5 пуков мощные, потом просадка мысов на 10-15 и пошлО более-менее стабильно. вывод (как мне думается) такой, - недостаточно мощная боевая пружина. поясню, при летней температуре окружающей среды (у нас 28 в тени) пружина не способна в полной мере преодолеть давление в клапане и он открывается не на 100процентов, а когда мы немного пощЕлкали, из-за испарения СО2 (соответственно охлаждения) давление немного падает и усилие пружины уже способно продавить клапан полностью. интересный БАГ, но он меня совершенно не смущает т.к. следуя моей логике, ружбайка должна превосходно себя показать и на осенних постелушках.
шо по мне, то лучше быстрый подЬЕм, чем быстрая просадка т.к. при ожидаемом понижении окружающей температуры - подЬЕм с низких скоростЕй пропадЕт (останутся только высокие), а (во втором варианте) просадка станет ещЕ больше (так не нравится). посмотрим, осень покажет.
ВикторСанычВо-во , тоже сразу про ночь подумалось . А потом подумалось чуть лучше и придумадлось : не ночью ! подпол-погреб ! Опустить чтоб равномерно остыла и отстрелять .
просадка станет ещЕ больше (так не нравится). посмотрим, осень покажет.
ВикторСанычА при выстреле ствол , для открытия клапана , бьёт именно по торцу этой втулки ? Я правильно понял ?
ну вот, втулка имеет толщину 5.5мм, откладываем еЕ, она готова
А при выстреле ствол , для открытия клапана , бьёт именно по торцу этой втулки ? Я правильно понял ?стволик бЬЕт по этой втулке, которая (в свою очередь) передаЕт удар напрямую на клапан и длина этой втулки ограничивает ход открытия клапана. чем короче втулка, тем больше откроется клапан.
ВикторСаныч
она имеет толщину 6.5мм,
ВикторСаныч
ну вот, втулка имеет толщину 5.5мм, откладываем еЕ,
ВикторСанычХм , по моему , кто то путает ТОЛЩИНУ и ДЛИНУ . А упоминание дрели изначально наводит на мысль что надо уменьшить именно диаметр .
наша задача укоротить еЕ на 1мм и вот тут нам понадобится дрель и напильник. зажимаем втулку (носиком) в патроне, даЕм высокие обороты и напильником (неспеша) стачиваем,
Но в действительности то мы должны изменить именно ДЛИНУ втулки , сточив её торец . Что ты и делаешь .
Наверное есть смысл подредактировать описание процесса выше . Не ?
Deni-kinТам же расширительной камеры на малую долю грамма газа, замерзать не с чего. Скорее всего клапан именно не пробивает на повышенном давлении. Ствол-ударник же дико тяжёлый, значит ебовая пружина для такого слабого выстрела должна быть так же дико слабой. Кстати на фото её что-то не видно.
дай ливеру отмёрзнуть и открыть каналы...
Тяжёлый спуск же скорее из-за сложной механики и лишнего трения. В нормальных пистолетах стараются толкать ствол напрямую и желательно как можно ближе к его оси, а тут куча промежуточных деталей.
John JACKНу в принципе да
Там же расширительной камеры на малую долю грамма газа, замерзать не с чего.
Я сейчас тоже думаю, что дело в окружающей т. и повышенном давлении в баллончике, хотя тс ночью так и не стрелял 😊 .
ЗЫ Всё время забываю название этого явления, когда при быстром истечении и последующем расширении, происходит резкое понижение температуры ? ...деменция видимо прогрессирует...
Deni-kinКипение это называется. Потому что никакого "расширения", в закрытом клапане давление ровно такое же, как и в баллончике.
когда при быстром истечении и последующем расширении
При выстреле газ расширяется и охлаждается, да, пушо Менделеева-Клайперона, но тогда клапан уже пробит и открыт.
Хм , по моему , кто то путает ТОЛЩИНУ и ДЛИНУ . А упоминание дрели изначально наводит на мысль что надо уменьшить именно диаметр .согласен, (ждал этого замечания) исправляю.
Но в действительности то мы должны изменить именно ДЛИНУ втулки , сточив её торец
дополню. сегодня сделал отстрел, сначала отстрелял два магазина (30 шариков) и соответственно охладив клапан, сменил баллончик и снял показания - 155-160мыс постоянно, что ещЕ раз подтверждает неспособность боевой пружины пробить клапан полностью при (чуть) повышеном давлении.
ебовая пружина для такого слабого выстрела должна быть так же дико слабой. Кстати на фото её что-то не видно.пружина более чем достойная, просто она находится в очень слабом-предзжатом состоянии и там идЕт минимальное рабочее сжатие (5-7мм). фоткать пружину, уш извините, не буду. пружина-пружиной, ничего необычного (интернет картинки в помощь).
Там же расширительной камеры на малую долю грамма газадиаметр 9мм, глубина 31мм и где-то 5мм на 9мм от изгиба корпуса клапана до иглы прокола (по моему - неплохо).
Два куба камеры же воистину неплохо. С такими стволом и клапаном при большом желании джоулей десять выжать можно.
вот вам и пружина
решил поставить втулку 3мм
и вот что получилость, усилие на спуске - разницы не заметил. первый пук 146мыс, далее 152-156-158-161-163-166-165-167-163-161-164-164-161-162-165-164 ну и т.д. темп стрельбы - 1 в 1сек. итого, 65 пуков в коридоре 160-165 мысов, потОм в течении 10ти пуков понижение до 134х мысов (баллончик при извлечении покрыт льдом), звук выстрела сильно увеличился, если раньше это был еле различимый и непонятный пук, то теперь это явный выстрел из пневматической плевалки. оставлю так - понравилось.
при большом желании джоулей десять выжать можноследующий шаг по прибавке (примерно) 10-15ти мысов, увеличить проходное отверстие клапана до 3мм, ну это уже не ко мне - харрош.
crosman comrade ak пока что уделывает эту ружбайку по фсем показателям, около 70ти пуков (из коробки) при 180ти мысах , 50 пуков (укороченная втулка) при 195ти мысах и 30 пуков (+расточеная камера) при 205ти мысах (был такой аппарат - страшшный пластмассовый шароплюй, настрел 7000+ и никаких проблем).
следующий шаг по прибавке (примерно) 10-15ти мысов, увеличить проходное отверстие клапана до 3мм, ну это уже не ко мне - харрошне удержалась душа поэта, выточил нормальную втулку (3мм) из нерж. и увеличил проходное отверстие клапана до 2.8мм. результат, скорость подросла и в небольшом промежутке переваливает за 175, но кислотная стабильность несколько расползлась, то была 160-165 (с 5го по 65й пук (условно)), теперь же 160-170 (с 10го по 50й пук (примерно)), т.е. диапазон скоростей несколько увеличился. общее кол-во пуков - 65+ точно есть. пострелял на примерную точность с родных прицельных, на 30ти метрах попадние в донышко пивной банки 10 из 15ти, на 20ти метрах 100 процентное поражение цели.