http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/33838/
То есть Suehiro, #5000.
Ножик взял подзатупившийся коротыш Хенкельс, вот такой:
http://solingen-shop.ru/?mode=product&product_id=524636
Начал точить на "карандашной" виксовской точилке. Убедился, что РК перестала блестеть, с одной стороны образовался равномерный заусенец. Поточил другую сторону, заусенец перекочевал. Поточил одну-другую по разу несколько раз, заусенец почти пропал, местами торчал в разные стороны. Забил, перешел на водник. Точил, как на видео у японцев, работающих на водниках - положив пальцы на лезвие, каждую сторону по 14, потом по 12, потом по 10.... потом 4, 3, 2, 1, 1, 1... И тут случилось самое интересное.
Вроде оба подвода заполировались, но нож наотрез отказывался брить волосы на предплечье, в том числе и с нажимом на руку. В том числе и на мокрой руке. Бумагу резал кое-как. Надо сказать, одной виксовской точилкой я получал намного лучшие результаты, если доводил дело до конца только ей.
Может он так медленно металл снимает? Как никак 5000. Помаслал еще каждую сторону раз по 10/10, еще 10/10, еще.... Та же фигня. Еще... та же фигня. Лупы не было, чтоб посмотреть, но заусенца не видать, все отполировано, РК не блестит, а нож не режет.... Прошел уже час с чем-то... Че за нафиг.... Задолбало....
Взял снова виксовский карандашик и отхреначил заново одну сторону. Поглядел на результат... Хм... Заусенца нет... Взялась только сторона подвода, ближе к спуску. Завалил-таки. Еще поширкал эту сторону. Надо сказать, ширкать пришлось дольше, чем до этого тупой нож. Значит, металл-таки водник снимает нормально... Потом другую сторону... Еще по разу несколько раз каждую сторону, перешел на водник.
Во второй раз старался следить за углом лучше. В итоге закончил на том, что бумагу режет без потяга, а волосы бреет только если нажать на руку (сухая рука), просто вести вдоль руки - не бреет. Именно такой результат я и получал ранее одной только виксовской точилкой, если терпения хватало.
Проконсультируйте пожалуйста насчет нажима. В конце этого безобразия мне показалось, что нажим должен быть на такой водник - слегка, а пальцы ставятся на лезвие разве чтоб лезвие более равномерно прилегало, а не для нажима. Прав ли я в этой догадке?
Не мог ли я из-за великоватого нажима ухудшить полировку? Типа нож врезается в частички абразива и они корябают РК, а не подвод, илущий к ней?
По моим прикидкам у виксовской точилки зернистость около 800Грит. Рекомендуемый стоп(переход, ступень) - это увеличение гритов в 2-3х.
Первоначально точить будет трудно - суспензия пачкает клинок, начинаешь её стирать - получаешь царапины..
Ваш результат для первого раза вполне неплохой. Судя по описанию ситуации - скруглена РК. Вполне типично и нормально - со временем уходит, если работать над этим.
Пальцы ставятся для равномерного прилегания всей площади РК к поверхности камня и равномерного давления. Если эти условия не будут выполнены - тут вам и шкрябание по краям (очень неприятная вещь) и неравномерный угол..
На 5К грит прямо такой сияющей шлифовки Вы не получите. РК будет ровная, вполне рабочая, но мутноватая, либо будут видны риски.
Шлифовка - дело последнее, если можно так выразиться. Первое время стоит обращать внимание на равномерное нажатие, силу нажатия, угол - шлифовка придет с четкостью движения рук и выдержкой угла.
Нажим на водных камнях с 3К грит и более должен быть на уровне чувства контакта с поверхностью и звуки больше должны походить на шелест, а не шкрябание.
Уделяйте также побольше внимание густоте суспензии - если она слишком густая получится уйма некрасивых царапин.
Ну и пара советов: суспензию с клинка пальцами счищать не стоит - промывайте под струёй воды. Суспензию, сразу после наведения поверхности нагурой, стоит немного развести, смочив поверхность.
Удачи.
С уважением, Олег.
я уже многократно писал, что для знакомства надо брать камни из диапазона 700 - 1500, с ними проще работать и результат получается более наглядный
даже 2000 и 3000 для начинающих не подходят,
они уже слишком тонкие,
чтобы можно было сразу понять,
что делаешь не так.
2) Большинство японских камней изготовлены в предположении, что на них будет затачиваться твердая традиционная углеродистая сталь,
т.е. сталь с твердостью более 58HRC.
Для мягкой нержавейки они в большинстве своем не предназначены.
Если собираетесь затачивать нержавейку,
да еще такую, как на немецких ножах,
то камни надо брать соответствующие,
то есть на которых явно указано, что они пригодны для нержавейки.
3) судя по описанию действий, Вы недостаточно хорошо представляете принципы заточки и доводки на водных камнях...
идея перескакивать с довольно грубой точилки в форме стержня с овальным сечением
сразу на плоский камень #5000 --- это очень неудачная идея.
А от порядка действий и переходов с зерна на зерно результат зависит очень сильно.
4) давить сильно в любом случае нельзя, а при заточке стали более мягкой, чем то, на что рассчитан камень --- тем более...
тут оптимальное давление вообще крайне сложно удерживать,
поскольку строй ножа не предполагает,
что его будут затачивать на японских водниках
я до сих пор не всегда могу его должным образом контролировать
при заточке подобной нержавейки Naniwa SS #3000,
а уж что говорить про #5000 и более тонкие...
Improg
а пальцы ставятся на лезвие разве чтоб лезвие более равномерно прилегало, а не для нажима.
пальцы ставятся чтобы контролировать прилегание фаски к камню
Improg
Не мог ли я из-за великоватого нажима ухудшить полировку?
полировка --- это неуместное для данной ситуации слово.
Вообще я на советском 25А дет 400 грит зернистостью добивался бритья (хоть и с "хрустом") юритья волос на предплечье, правда с последующей направкой на чистом ремне.
Теперь давайте чуть-чуть разберёмся в Вашей проблеме:
1) Я не знаю зернистости виксовой точилки, но может быть и такое, что с неё банально "рано" переходить 5к камень. Другими словами должен быть промежуточный.
2) У Вас ещё плохо получаеться выдерживать угол - от сюда вообще уйма проблем может быть. Просто раслабтесь и у Вас всё получиться.
3) Вы абсолютно правильно поняли! "Нажим" должен быть лишь для 2х действий: он должен обеспечивать прижим фаски к камню и быть достаточно сильным, чтоб метал с неё снимался камнем, но не сильнее! В течении заточки уменьшайте со временем давление почти до минимума.
4) Бросте слушать всякий бред про "10 раз на этой, потом 10 на той!". Вот почему Вы на виксовой до заусенца точите, а на воднике "по числам"? Чем он хуже? Да, не спорю, я тоже считаю проходы, НО! Я это делаю, чтоб не испортить геометрию. Пример: делаю 10 движений на одной стороне - проверяю заусенец, если есть, делаю 10 на другой, если нет - переворачиваю, делаю 10 движений, опять переворачиваю и делаю 10 движений - проверяю заусенец. Другими словами я просто пытаюсь снять с обеих сторон одинаковое кол-во металла, но контроль - по заусенцу. После этого попеременно на каждой стороне с каждым новым проходом уменьшая давление на абразив.
Правда сразу оговорюсь: это делаю лишь когда идёт речь о класической заточке, где углы фасок одинаковы и РК как раз по середине ширины клинка.
Вроди бы всё. Остальное послушаете в аудио из семинара. Хотя добавлю, что совсем не лишним будет немного пройтись по ремню с пастой (именно немного, чтоб риски ещё оставались, но РК, всё же, несколько полирнулась), а потом на чистом ремне.
С уважением, Саныч.
Кхм... Пока писал - всё сказали до меня. 😊
Очень неплохое видео, как раз поясняющее моменты про нажим, прилегание клинка и т.д. - http://www.youtube.com/watch?v=fdmrMNDL5Bw&feature=related
Тема первого семинара по заточке - /topic/224/524226.html
> По моим прикидкам у виксовской точилки зернистость около 800Грит
По моим измерениям тоже 😊
> Первоначально точить будет трудно - суспензия пачкает клинок
Даже не понял, как это - не заметил такого...
> Уделяйте также побольше внимание густоте суспензии
А вот почему-то весьма-весьма водянистая, может потому что камень стоял ровно и на всей поверхности лежала вода. Когда стал давать меньше нажим, мне показалось, густота возросла. Только под струей воды и промывал. А вот нагуры нету.
> начинать знакомство с водными камнями с #5000 камня --- это очень плохая идея!
Сам понял, но... В планах в качестве более крупнозернистых камней взять парочку подешевле у grinderman, а это сопряжено с заказом. Пока еще не заказал. А тут пошел и купил сразу 😊 Правда одновременно заказал в магазе, чтоб и такой http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/33906/ привезли (1000 грит подешевке).
> Большинство японских камней изготовлены в предположении, что на
> них будет затачиваться твердая традиционная углеродистая сталь
Я взял почти из этого же предположения. То есть в планах точить на воднике в первую очередь Kanetsugu Pro-M Santoku и Masahiro Deba 106 серии. Сантоку уже подтупился, местами РК блестит, может завернута, не бреет совсем, но бумагу режет без хода... Точить не осмелился, решил попрактиковаться на более дешевом и не совсем плохом ноже. Да, забыл сказать - попробовал пополировать складень викторинокс. То ли за несколько проходов заполировал, то ли ошибся, что он был туповатый, но бумагу резал и брил после этого так же, как и многострадальный хенкельс.
> идея перескакивать с довольно грубой точилки сразу на плоский
> камень #5000 --- это очень неудачная идея.
Между этими двумя абразивами нет у меня ниче пока.... Ну алмаз есть еще 14/10, старый советский... В планах 20 мкм камень от grinderman и выше упомянутый водник.
> пальцы ставятся чтобы контролировать прилегание фаски к камню
Вот фаски вообще не чувствую на ощупь... Да и после виксовского карандаша подвод блестит весьма разнообразно. Контроллировал угол по расстоянию между обухом и камнем.
> Вот почему Вы на виксовой до заусенца точите, а на воднике "по числам"?
> Чем он хуже?
Потому что микрозаусенца там банально не видать 😊
По поводу суспензии - её смывать с камня не надо. На твердых и тонких камнях она как раз жидкая.
Еще момент - не доводите суспензию до грязного оттенка)
Канетсугу, русифицированнный который, отлично точится - очень удобная форма клинка для заточки.
был не так давно написан нашим соратником Bwman:
/topic/224/446694.html
с 143 поста и дальше
хотя написано в контексте заточки бритв,
но многое из сказанного применимо и к ножам
что особенно ценно --- очень доходчиво и компактно изложены важнейшие принципы и техники
Improg
Вот фаски вообще не чувствую на ощупь... Да и после виксовского карандаша подвод блестит весьма разнообразно. Контроллировал угол по расстоянию между обухом и камнем.
Ну... Это придёт, со временем. 😊 А вот "разнообразный блеск" - как раз свидетельствует о неравномерности выдерживания угла.
Improg
Потому что микрозаусенца там банально не видать 😊
Поверьте, это Вам пока только так кажеться! Многоуважаемый Дмитрич как-то говорил, что заусенец, если не чувствуеться пальцем, то виден на глаз, но по особому...
Дело в том, что если он есть и стать спиной к источнику света так, чтоб он падал на линок и вращать клинок так, чтоб свет попал с начала на сам клинок, а потом на фаску, то когда он пойдёт до конца фаски (тобишь уже самой РК), то в том месте появиться оооочень тоненькая линия какой-то "побежалости" (если фаска отполирована и блестит одинаково, то заусенец "подран" и получаеться подобное приломление света), а если его нет, то свет, как бы, "соскочит" с РК и Вы ничего не заметите - тогда значит всё хорошо! Это для того, когда будете на ремне работать, т.к. как раз на нём окончательно от заусенца избавляються.
> А вот "разнообразный блеск" - как раз свидетельствует о неравномерности
> выдерживания угла
Там не только неравномерность угла. Точилка - подобие мусата, а значит где-то провел больше, где-то меньше... Плоское лезвие легко сделать местами с вогнутостью, которая будет затем полироваться на камне в последнюю очередь. Убедился, плоскостью точить намного правильнее. Жду вестей из магазина про мелкий водник, для начала...