Как самому изготовить абразивный инструмент

dmitrith

Доброго всем здравия!!!
Уважаемые коллеги, сам всю жизнь работал с притирами - тут и стойкость, и подконтрольность и масса вариаций по зерну. Отрицательные качества притиров, по сравнению с водниками - грязь, запах и необходимые навыки по восстановлению притиров. Водники в этом отношении более приемлемы.

На найфе как-то с расстройства написал о возможности реставрации японского меча, при отсутствии водников, на основании этого опыта хочу сказать - есть водноки - хорошо, но заменить их всегда можно своим опытом, знаниями и постукиванием мозговой косточкой.

Яркий тому пример - цитата с «Первой конференции» в которой приведен этот когда - то известный способ:

«Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.

Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток»

Подобное я делал на старых напильниках и надфилях с эльбором и алмазом - простенько и со вкусом.

После дошел до применения засохшей ентой замазки в качестве притира с отличным результатом на электрокорунде.

Порубайте, коллеги, заменить водники, для тонкой обработки - отмученным кирпичным порошком со стеарином и бензином на стекле, либо просто нанеся его на ровный, циклеванный березовый или буковый торец (именно торец) с водой, можно добавить отмученного мела - не отличите по качеству результата от японцев.

Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич

перенесено из forummessage/224/96
------
Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали
Заделка трещин в изделиях из чугуна и стали. Для этого можно воспользоваться следующей технологией. Трещину в детали слегка разделывают (углубляют с помощью шабера или другого инструмента) и тщательно обезжиривают. Составляют "замазку", смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют "замазку" сразу же после смешивания - срок ее жизни несколько минут. На основе этой "замазки" делают различный доводочный алмазный инструмент. На нужный по конфигурации- абразивный камень тщательно обезжиренный наносят рабочий слой, состоящий из следующих компонентов (% по массе):
- порошок окиси меди - 25-35,
- алмазный порошок - 2-4,
- остальное - ортофосфорная кислота.
Слой тщательно выравнивают и сушат не менее трех суток
------

наиболее известными видами фосфатных цементов являются
кальций-фосфатные и цинк-фосфатные
они уже более 100 лет применяются в стоматологии

магнезиальные цементы успешно применяются японцами для изготовления синтетических водных камней

существует ряд доступных аналогов, в частности вот это:

Замазка высокотемпературная печная STOVEX :

http://www.unipak.dk/UK/stovex.html

http://unipak-rus.ru/content/view/84

судя по описанию, и в частности по упоминанию о высокой адгезии к чугуну
полагаю, что он вполне сгодится для экспериментов...

Медьфосфатный цемент изготовляют, затворяя порошок оксида меди ортофосфорной кислотой; тесто нормальной густоты получают при отношении CuO : P2O5: H2O (масс, ч.) = 69 : 16,9 : 14,1.

Наиболее благоприятна для твердения комнатная температура при умеренной относительной влажности (70%) среды.

Вяжущие свойства при затворении порошка оксида меди фосфорной кислотой проявляются также при температуре до 373 К и 100% относительной влажности среды.

Предел прочности при сжатии у этого цемента достигает 800 МПа.

Медьфосфатный цемент водостоек, устойчив к нагреву до 973 К и отличается высоким удельным сопротивлением. Основным продуктом гидратации цемента является средняя фосфорнокислая соль Cu3(Р04)2-ЗН2O.

http://stct.ru/fosfatnye-cementy/2

Сергей_П
Я же человек в "заточке" сторонний. Я ее читаю, не чтобы точить научиться - моих навыков для моих потребностей пока хватает. Я "заточку" с извращенными целями читаю - получаю удовольствие от наблюдения за творческим процессом.
Мое письмо - это как голос из зрительного зала: "Какой нафиг антракт! Я второй акт смотреть хочу!"
Творите, пожалуйста, маэстро!

меня всегда больше привлекает
ситуация в которой
хоть чуть-чуть,
да вовлечен в творческий процесс

поэтому я редко бываю в здешней "Мастерской"
и чувствую себя неловко
придя на футбол (в качестве зрителя)
или какое-нибудь представление

быть пассивным зрителем в отношении таких вещей как заточка, изготовление ножей и подобное творчество --- значит лишить себя большей части удовольствия от проделанной работы и достигнутого (не без труда) результата, не говоря уже о моральном удовлетворении...

как нельзя передать вкус меда тому, кто ничего подобного не ел,
так и нельзя понять и оценить ту радость,
которую получает человек от своей (заточной) работы

поэтому глядя на некоторые изделия
у меня просто дух захватывает
зная сколько труда надо вложить,
чтобы получить такой результат
в то время как другие говорят "простейшая геометрия... никакой красоты..."

Попались в руки родные полировальные круги от знатного мастера. Изготовлены из фетра намотанного в круг (ну думаю и просто любой фетровый круг подойдет) и нанесенной какойто абразивной пасты на него. Так вот толщина пасты милиметров 5 цвета терракоты, вся растрескана по виду от усушки во время сушки. Качество работы отменное. Так круги делаются для посадки на морковку (конус с резьбой) - из фетра или войлока. Так вот вопрос меня озадичл что за паста такая... А вот сейчас думаю что вариантов то множество и самому можно надумать чего нибудь. Но сам метод производства весьма прост и разумен - смешал абразив с пастой и нанес. потом резцом обточил и геометрия точна и вес небольшой - дисбаланс ощущаться не будет. Этот мысль стоит обдумать...

В свое время вроде Прокопенков писал о нечто подобном. Обмазывать эпоксидкой, сушить, обрезать до идеальной поверхности, потом нанести эпоксидку с абразивом - и точность высока и аразив любой. Тоже бы стоит опробовать...

У мастеров встречал такое безобразие - поверх обычного камня (в смысле абразивного) наклеивался двусторонний скоч и на него тонкая шкурка. Был поражен насоклько такая система хорошо работает.

Nikolay_K
Порубайте, коллеги, заменить водники, для тонкой обработки - отмученным кирпичным порошком со стеарином и бензином на стекле, либо просто нанеся его на ровный, циклеванный березовый или буковый торец (именно торец) с водой, можно добавить отмученного мела - не отличите по качеству результата от японцев.

нашел, где можно заказать пристойные цикли:
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=81

правда пока еще не имел дела с этим магазином,
но BAHCO --- это гораздо лучше чем какие-нибудь FIT или STAYER

Nikolay_K
меня всегда больше привлекает
ситуация в которой
хоть чуть-чуть,
да вовлечен в творческий процесс

А по теме, вспомнилась мне юность и первый топор, который я на наждаке "спалил" и один мужик-рационализатор с деревянным "наждаком". Чем он дерево обмазывал - не знаю. "Секрет фирмы" - он говорил. Что то химичил и густую смесь (цвет был бурый) заливал в узкие пакетики (конусы) из кальки. Когда смесь застывала и немного светлела, калька отворачивалась и воскоподобный состав наносился прямо на крутящийся деревянный диск. Ножи он точил только на нем. Больше я такого действа и не видел и не слышал.

Кирпичный порошок, который использовали в быту для чистки металлической посуды, получали раньше следующим образом. Кирпич хорошо высушивали на печи, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. Как только трущиеся поверхности становились ровными, на пол стелили сухое чистое полотно или лист бумаги. При трении хорошо притертых кирпичей на полотно сыпался очень мелкий красный порошок - кирпичная мука. Ее тщательно просеивали через мелкое сито, для удаления случайных крупных частиц. Хотя порошок получается достаточно мелким, им можно только шлифовать, а не полировать. Чтобы он был пригоден для тонкого полирования, его необходимо отмутить. Если изначально предполагается отмучиваль порошок, то тогда нет необходимости в просеивании через сито.

Отмучивание делается так. Кирпичную муку высыпают в стеклянную банку, в которую наливают почти доверху чистую воду. Затем порошок с водой тщательно размешивают, в результате чего он оказывается во взвешенном состоянии. Через несколько секунд тяжелые частицы кирпича осядут на дно, а самые мелкие еще долго будут окрашивать воду в красный цвет. Полученную таким образом взвесь (суспензию) осторожно переливают в другой чистый стеклянный сосуд так, чтобы осадок из более крупных частей остался на дне нетронутым. Воду со взвесью накрывают крышкой и дают отстояться. Как только вода станет прозрачной (для этого может потребоваться много времени), ее осторожно сливают, а оставшийся на дне осадок выкладывают в широкую посудину и подсушивают, чтобы удалить лишнюю влагу. В таком виде полировальный состав вполне готов к употреблению. Если же предполагается готовить полировальную смесь на жировой основе, то осадок высушивается до тех пор, пока он не приобретет хорошую сыпучесть. Сухой порошок при необходимости смешивают с вазелином или оливковым маслом. Точно таким же методом отмучивают мрамор, мел и другие порошки.

Еще в глубокой древности для полирования металла и камня мастера использовали различные высушенные травы, среди которых особо популярны были, и остаются ими по сей день, взморник и хвощ. Взморник собирают на берегу моря после отливов, и он доступен только жителям прибрежных областях. Различные виды хвоща можно встретить во всех уголках нашей страны: растет он в лесу, в поле, в низких болотистых местах. В лесу в тенистых местах в изобилии встречается хвощ зимующий, на лугах и полях как сорняк растет хвощ полевой, а в сырых местах - большие заросли приречного хвоща.

Все эти виды растений можно с успехом применять для полирования, так как во всех их частях содержатся мельчайшие частицы кремния. Но больше других кремнием богат так называемый хвощ зимующий, растущий в лесу. Траву срезают и сушат на солнце. Полировать можно сухой или слегка увлажненной травой.

Некоторые люди и сейчас используют хвощ в качестве разовых мочалок. Растет он на склонах лесных оврагов, в ложбинах и летом малозаметен, зато в начале зимы и ранней весной он сразу же бросается в глаза. Не редкость встретить его и в малоснежные зимы. Порой прямо из сугроба торчат его темно-зеленые, очень высокие стебли толщиной чуть ли не с карандаш.

Чтобы высушенный хвощ не ломался, его перед использованием пропаривают, после этого скручивают жгутом, сгибают пополам и этой своеобразной мочалкой полируют детали. Полирование становится более эффективным, если увлажненную мочалку время от времени опускать в порошок из сухого хвоща.

Для полирования использовались и более сложные средства, так уже в 1721г. Исаак Ньютон первым применил для полирования сплав смолы и пека. В качестве смолы он использовал канифоль - смолу естественного происхождения

Один из способов, которым могли получать канифоль в то время заключается в подрезании живого хвойного дерева, обычно сосны, сборе вытекшей смолы, и отгонке летучей части (скипидар). В остатке получается канифоль. А пек - это остаток от перегонки древесного, торфяного, каменноугольного дегтя.

Утверждают, что именно смоляные полировальники сделали возможным создание оптических приборов высокой точности на примитивных станках того времени.

Добра Вам

http://www.kge.msu.ru/spravka/zamazki.htm

http://www.2x2business.ru/zamaz.htm

http://delaj-sam.ru/454.htm

http://paromon.uсоz.гu/publ/le...ijakh/4-1-0-134

http://masterknife.narod.ru/a_poleznie_soveti.html

http://ru-patent.info/20/10-14/2013413.html

SIARHEY
Интересно: а как и из чего можно керамический брусок на кухне слепить?

очевидно из отмученной глины
а вот как его запечь --- это проблема
и проблема нетривиальная

я, например, не знаю как в кустарных условиях
получить температуру под 1800
да еще так, чтобы она сначала очень плавно нарастала
по определенной программе,
затем держалась 2-3 суток на уровне 1800
после чего плавно снизилась

даже 900-1200 С получить уже проблематично

а вот как его запечь --- это проблема

а что планируете использовать для перемешивания?

если не лениться, то можно хорошо вымешать

(у меня есть знакомые керамисты, видел как они это делают)
а вот как вы собираетесь запекать,
я так и не понял

чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной
её надо обжигать при температуре порядка 1200 градусов
либо при более низкой ( например 800C ) но очень долго
--- где-то недели две

вот пример очень примитивного производства
керамических изделий:
http://zyalt.livejournal.com/445657.html

чтобы керамика получилась достаточно твердой и плотной
её надо обжигать при температуре порядка 1200 градусов

SIARHEY

А если на цементной связке или какой-нибудь строительной смеси, то обжигать/запекать не надо будет?
Нашёл что для создания пористости добавляют молотый уголь, пластмассовую крошку, опилки - которые потом выгорают, оставляя поры. А что бы ещё такое попроще придумать? Может крахмал?

Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный) дает поры около микрона. Уголь, если постараться, можно размолоть и мельче. Температура выгорания у них тоже разная.

Разве не логично сделать наполнение абразивом максимальное, а плотность обеспечить максимально высокую? По крайней мере с брусками для преддоводочных и доводочных операций?

Кстати, не обязательно будет засаливаться. у меня тут появился камень похоже на керамику, конец 19-го века - так он даёт поверхность около 1200-1500 грит, и вообще не засаливается, хотя плотен, твёрд и снимает металл весьма активно.... Любопытно что мне попадались уже в руки совсем старые искусственные камни, для которых было характерно отсутствие засаливаемости парктически совсем, в сочетании с большой твёрдостью, отсутствием суспензии, быстрой, но при этом нежной работы по металлу. Никаких жутко глубоких трудновыводимых рисок.
Вот доведу этот камушек нормально - выложу фото на посмотреть. В теме опознания камней.
А может стОит и создать тему о старинных искусственных камнях, а то инфы нет, а на ебее такие интересные штуки попадаются. Хочется узнать их поближе..

Вчера доводил на стекле с порошком карбида кремния 6000 от Сан Тайжер. При этом камень сильно вонял сожженной изоляцией как от электропроводов. По всей видимости японцы размешивают какую то органику в массе камня для получения пористости. При вскрытии этих полостей в камне продукты разложения попадают в атмосферу. Вчера не мог понять откуда берется эта вонь.

mikl_d
Вчера доводил на стекле с порошком карбида кремния 6000 от Сан Тайжер. При этом камень сильно вонял сожженной изоляцией как от электропроводов. По всей видимости японцы размешивают какую то органику в массе камня для получения пористости. При вскрытии этих полостей в камне продукты разложения попадают в атмосферу. Вчера не мог понять откуда берется эта вонь.

причина запаха другая
это запах от компонентов связки (она там фенол-формальдегидная = резольная = бакелитовая)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%...%BE%D0%BB%D0%B0

http://en.wikipedia.org/wiki/Phenol_formaldehyde_resin

некоторая доля фенола остается в свободном виде
и обуславливает характерный запах

вот еще некоторые идеи о том как можно сделать камни для заточки:

http://straightrazorplace.com/...-whetstone.html

http://www.foodieforums.com/vb...king-whetstones

SIARHEY
[QУОТЕ][б]Да, конечно. Причем крахмал с полки магазина(в частности кукурузный)[/б][/QУОТЕ]
А в какой очерёдности замешивать(глина+абразив затем крахмал затем вода)?
Температура горения крахмала вроде 410 по С. Есть доступ к програмируему муфелю. Но вот с какой скоростью разогревать, до какой температуры и сколько выдерживать?

Есть гравиметрические данные, которые показывают, что крахмал начинает разлагаться (отдавать воду) со 180С (1С/мин), на 300С делаем полку на час (это для листовой технической керамики). Для массивного бруска, вероятно, еще медленнее.

Уголь начинает выгорать после 600С.

SIARHEY
А если вместо абразивного порошка использовать абразивную сетку: вырезать по размеру сложить стопкой и залить связующим. Сетки в продаже есть разных зернистостей. Связка нужна довольно жидкая.

идея интересная, но боюсь, что для заточки такой абразив не подойдет
--- слишком низкая у него будет плотность абразивного зерна
и проблема будет с обновляемостью

Nikolay_K
идея интересная, но боюсь, что для заточки такой абразив не подойдет
--- слишком низкая у него будет плотность абразивного зерна
и проблема будет с обновляемостью

крахмал начинает разлагаться (отдавать воду) со 180С (1С/мин)

SIARHEY
А как насчёт соды пищевой - она разлагается при 80 градусах.

очень советую завести отдельную тему
про порообразователи и технологии их применения
при изготовлении керамических изделий

и может быть лучше на каком-то другом форуме

Дальнейшее обсуждение столь специфических предметов
с сомнительной целесообразностью
в данной теме я буду пресекать
как автор темы и как модератор.

Считаю, что здесь уместно обсуждать только те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.

Причем те рецепты, которые уже проверены и отработаны
( например из старых книг ) и целесообразность которых
не вызывает сомнений.

Для фантазий и безудержного полета изобретательской мысли (=безумные идеи) прошу завести отдельную тему.

Дальнейшее обсуждение столь специфических предметов
с сомнительной целесообразностью
в данной теме я буду пресекать
как автор темы и как модератор.

Считаю, что здесь уместно обсуждать только те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.

Причем те рецепты, которые уже проверены и отработаны
( например из старых книг ) и целесообразность которых
не вызывает сомнений.

Для фантазий и безудержного полета изобретательской мысли (=безумные идеи) прошу завести отдельную тему.

SIARHEY
Лучше поясните чё-нить по существу вопроса:
Крахмал дома до 300 градусов, да ещё с контролируемой температурой нагрева - нереально. Если сода не подходит, то объясните почему. Подскажите что подходит. А ещё лучше посоветуйте: те рецепты,
которые реально воспроизвести в домашних
или примитивных кустарных условиях.

объясняю --- Вы пытаетесь чего-то узнать про порообразователи
не объяснив ни конечную цель, ни свои возможности, ни что-то еще
в общем получается пойди туда, не знаю куда
принеси то не знаю что

полагаю, что это сильно размоет тему
и сделает её неинтересной для подавляющего большинства читателей

поэтому я поступлю так --- вынесу дискуссию,
которую Вы начали
в отдельную тему,
а эту зачищу и оставлю в том виде,
которые считаю приемлемым.

SIARHEY
смущет только хромпик - вроде не самое полезное вещество.

да, бихромат калия весьма ядовит
(I-я, самая высокая степень токсичности хим. веществ по ГОСТ,
--- "чрезвычайно опасные"). Выраженные окислящие свойства позволяют отнести его к группе отравляющих веществ прижигающего действия. Токсические явления наступают после приема 0,05-0,08 г двухромокислого калия. Минимальная смертельная доза бихромата 0,25 г.

относится к веществам 1-го класса опасности.

подробнее тут:
http://forum.pinhole.ru/index.php?topic=3152.0
http://www.chempack.ru/chemist...dichromate.html

SIARHEY
А вот ещё бы рецептов?

не вижу для себя большого смысла увлекаться изготовлением
самодельного инструмента на связках

если есть возможность получить качественные порошки,
то, думаю лучше освоить технологию их применения на притирах
это даст более предсказуемый, более качественный результат
за разумное время

на отработку же технологий связанных абразивных инструментов
могут уйти многие десятилетия и еще неизвестно чем это закончится.

доводка на притирах --- это самый надежный и проверенный рецепт
(кстати, многократно одобренный Дмитричем)

доводка на притирах --- это самый надежный и проверенный рецепт

SIARHEY
Это да, особенно если порошки качественные.

если порошки некачественные,
то можно воспользоваться отмучиванием
и выделить нужную зерновую фракцию.

( Отмучивание = разделение по зернистости микропорошков
гидравлическим методом, основанным на разной скорости
оседания (седиментации) частиц в зависимости от их размера. )

pavelig
Затем порошок с водой тщательно размешивают, в результате чего он оказывается во взвешенном состоянии. Через несколько секунд тяжелые частицы кирпича осядут на дно, а самые мелкие еще долго будут окрашивать воду в красный цвет.

Подскажите, пожалуйста, это действительно так просто делается? В один этап? Нужно всего несколько секунд, чтобы тяжёлые частицы осели на дне?

Bristle
И всё-таки: Дмитрич советовал добывать абразив путём центрифунгирования или нет?

Дмитрич советовал почитать книгу:

Название: Отделка поверхностей измерительных инструментов
Автор: Я.В. Оснас
Издательство: М., "ТрудРезервИздат"
Год: 1956
Страниц: 72с. с илл.

Финишная отделка измерительных инструментов. Доводка, полировка, притирка, абразивы и прочее.

http://www.hobbycnc.ru/docs/Osnas.djvu

http://www.chipmaker.ru/topic/1195/

Кстати, на 18 странице этой книги:

1) связки
2) порообразователи
3) технология изготовления ( вымешивание, высушивание, спекание и т.д. )
4) способы тестирования и оценки того что в результате получилось

---

Что касается цементов, типа медь-фосфатного, то оказалось, что сравнительно недавно такой цемент использовали для пломбировки зубов. В 1960 году это ещё было актуально и в англоязычной литературе можно встретить соответствующие статьи.

В дальнейшем перешли на цинк-фосфатные цементы, а затем на более сложные технологии с многослойной системой со стеклоиономерными цементами, композитами и т.д.

Если кому интересно, то можно посмотреть обзор вот тут: http://www.moodle.ipm.kstu.ru/...%80%204104.pptm

Ilya D
А пробовал ли кто сам изготовить алмазный брусок на органической связке? Ингредиенты на первый взгляд доступны:
- алмазный порошок в магазине Сапфир
- бакелитовый лак (или попытаться заменить его износоустойчивым алкидным из Леруа)
Пропорции как по ГОСТу. Казалось бы все просто. Стоит ли..?

Всё не так просто, если охота получить что-то получше того, что обычно продаётся или хотя бы приблизиться к этому. Размешивание абразива, равномерно, а не абы как вручную вышло, как разбить агломераты и пр. И это только часть проблем.
Хотя самостоятельно вон на ютубе некоторые сыпят зерно вперемешку с клеем и довольны, но к серьёзному абразивному инструменту это имеет мало отношения.

Помимо проблемы с однородностью зерна и его распределением, остаются ещё проблемы режимов формовки, бакелитизации, прессовки, запекания, температурные режимы и пр. Какую основу брать и тому подобное.
В общем, честно говоря - не очень верится, вон некоторые заводы годами не могут победить проблемы однородности, поводки основ, равномерности зерна в связке, а там типа спецы, которые не первый год в теме. А если делать, то всё-таки явно стоит делать лучше.

Пока что единственный доступный и известный вариант своими руками и заведомо, и практически, лучше - это применение зерна на притирах - можно выбрать и концентрацию абразива, и материал притира, и разбить агломераты, получив недоступную доступным брускам производительность и однородность обработки в т.ч. на тонком зерне и пр.

Наспех нашёл вот только ссылку по изготовлению абразивов на бакелитовой связке с циркониевым электрокорундом, но просто для ознакомления с тем, какие могут быть проблемы и какие могут потребоваться условия и режимы работы - полагаю, почитать будет нелишне:
http://www.findpatent.ru/patent/227/2272704.html

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Komimort:
Про эпоксидку - по физико-химическим свойствами после отверждения она вся примерно одинакова.

Komimort:
ЭДП клей на основе смолы ЭД-20, вообще в России - у какого-то производителя читал, до 90% потребителей заказывают смолу ЭД-20 как наиболее универсальную.
Свойства клея больше зависят от пластификаторов и других присадок, но если сравнивать именно клеи, даже один и тот же дешевый клей от разных производителей, то там разброс свойств дикий может быть, так как непонятно из какой бочки их разливали, сколько хранили, что там в составе отвердителя (ПЭПА - это не химической вещество, а смесь нескольких в разных пропорциях, как керосин, например), то же самое в наборах для ремонта бамперов или т.п., часто в них кладут самый дешевый вариант, аналогичный клеям.

Отдельная тема - быстрые двухкомпонентные клеи для ремонта, у них тоже может быть разброс свойств в зависимости от производителя, и тут речь больше идёт о качестве.

Если же брать составы для ювелирки, литья или столешниц - они все примерно одинаковые по свойствам внутри группы. Попробуйте что-нибудь, прежде чем говорить.

- моё сообщение тут же было удалено. Полагаю, лучше тут.
Повторюсь:

psnsergey:
ЭД от ЭД_П_ отличается радикально
...
Вместо эпоксидной смолы (которая, к слову, может быть очень разной в зависимости от марки, особенно типа отвердителя, терморежимов отверждения и добавок, в первую очередь _пластификаторов_) можно использовать неорганические цементы и полимеры, например, оксид меди и фосфорную кислоту - так вполне промышленно мешали алмазные заточные круги.. .

Очевидно, что эта тема быстро умерла просто потому что никто так и не заморочился экспериментами.

Вообщем, полагаю, общие моменты стоит искать во всяких "справочниках технолога" советского периода по тем или иным видам связок, а также в патентах.
Ну, к примеру, хотя бы для примерного понимания соотношения "частей", скажем:
https://patents.google.com/patent/RU2790313C1/ru

Или вот в книге: Ковальчук Ю.М. (1984) Основы проектирования и технология изготовления абразивного и алмазного инструмента
https://lib-bkm.ru/load/67-1-0-654

см. 5-й параграф (стр. 151 исходника и стр. 75 скана) - там есть схема технологического процесса и кое-какие данные.

В общем, я бы искал в сторону похожей литературы.

P.S.:Если кто-то возразит, что такие сведения не стоит публиковать, так как они не дают позитивного материала, отвечу так - форум (на мой взгляд) - это площадка для общения, обмена опытом, в том числе и негативным. Так считаю. Извините, если неправ.

Parktronik
... форум (на мой взгляд) - это площадка для общения, обмена опытом, в том числе и негативным. Так считаю. ...

+100500

Обмен информацией полезен в т.ч. когда есть данные о негативном опыте. Это помогает учиться на чужих ошибках, а не только на своих.

Parktronik
Дешевый зубной цемент (на фото ниже) для временных пломб

Parktronik
точной рецептуры не нашел.

psnsergey
Оная хороша только при точном знании силикатного модуля жидкого стекла.

Очень глубокомысленно, и как и всегда - без конкретики. Похоже - это Ваш фирменный стиль.
Нет что бы написать - Для несведущих-важным фактором является показания силикатного модуля данного вещества. Он бывает таким-то и таким-то. В зависимости от его величины нужно то-то и то-то. Почитайте про это там-то, если вы еще не в курсе. Но имейте в виду что бла-бла-бла. Ну, как делает Ярослав, например.
Вы же предпочитаете "пёрнуть в лужу" и отойти в сторонку с гордым видом. Привычка? Или Ваши знания настолько поверхностны, что не позволяют углубиться в тему?
И это я еще "равновесные концентрации паров спирта" оставил в свое время без надлежащих комментариев.

Parktronik
Правила русского языка предписывают обращаться к собеседнику на Вы с заглавной буквы