N1 классик оригинал (ламинат): с заводской заточкой был пущен на разделку мяса. костей не касался, но не исключено что задевал мелкие осколки. В результате 2х места РК замята(точнее как бы сломана самая тонкая часть, но не выкрошилась)(((
МОРА2000: было остругано дерево. Причем не какое нибудь экзотическое супер твердое, а обычный сосновый брусок. Тоже замятие РК в одном месте.
МОРА651(вроде так называется) карбон. Отрезал капроновые стяжки. Пару раз лезвие срывалось на пластик. Ну и тоже замятие. Последний случай - конечно сам виноват. Нужно было пользоваться бокорезами)
Из этого заключаю, что на эти лезвия нужен больший угол заточки. Но там спуски в ноль. Делать подвод? я правильно мыслю?
Отремонтировал на воднике, пришлось постараться. Но боюсь что-то еще резать ими. Покурил форум насчет методики нанесения подвода, но увы. Может плохо искал конечно ((
Поделитесь пожалуйста знаниями. Я понимаю что не всё можно описать, но хоть что-то.
Заранее спасибо.
можно взять Spyderco Fine или Spyderco Triangle с камнями Fine
и при минимальном давлении и точно выставленном угле
попеременно снимаем металл то с одной, то с другой стороны
скажем по 3-5 движений с каждой стороны
и так раз 10
после этого проверяем под лупой или микроскопом,
что сформировалась четкая фаска по всей протяженности кромки
и нет нигде грубых царапин выходящих на кромку
типичный угол микроподвода --- 40 -- 60 градусов в зависимости от задачи, стали и целевого материала.
типичная ширина фаски микроподвода --- от 0.02 до 0.2 мм
совсем тонкие микроподводы обычно делают на гастрономических ножах для деликатной и нежной работы
для универсальных утилитарно-бытовых и столярных ножей они более широкие --- ближе к 0.2мм
иногда даже чуть шире.
Ilgiz
Возможно ли использование керамического гладкого мусата?
возможно, особенно если мусат имеет очень гладкую поверхность и при этом обладает ярко выраженной абразивной способностью, но
если нет богатого и обшироного опыта использования мусатов,
то есть риск накосячить и смять кромку на мусате,
вместо того, чтобы сформировать микроподвод
поэтому для начинающих я бы не рекомндовал начинать с мусата.
IlgizСлегка "заваливал" угол на наждачной шкурке. Сначала на мелкой шлифовальной, потом на полировальной. Шкурка на столе (просто лежащая на клеёнке, без каких-либо прижимов) продольными движениями вдоль линии РК, потом с небольшим ходом в направлении на РК. В результате - что-то слегка линзовидное, с выходом примерно на 30 градусов.
МОРА2000: было остругано дерево. Причем не какое нибудь экзотическое супер твердое, а обычный сосновый брусок. Тоже замятие РК в одном месте.
Nikolay_KМожно для начала потренироваться на каком-нибудь совсем уж "убитом" копеечном кухоннике, который просто лень было выбрасывать на помойку. Научиться работать мусатом - особо много времени не потребуется.
поэтому для начинающих я бы не рекомндовал начинать с мусата.
IlgizА вы не бойтесь, это главное... экспериментируйте, точите и так и сяк... пробуйте, и именно на этих ножах, молиться что ли на них? 😛
Отремонтировал на воднике, пришлось постараться. Но боюсь что-то еще резать ими. Покурил форум насчет методики нанесения подвода, но увы. Может плохо искал конечно ((Поделитесь пожалуйста знаниями.
Единственное - нет смысла начинать заточку микроподвода на крупнозернистом абразиве. я начинаю с 800 номера наждачки (обычно на этом же зерне заканчиваю заточку первой фаски).
если выполняю мелкий "ремонт" (исправляются мелкие микросколы), тогда только есть смысл брать абразив с не мелким зерном (320-400). Но и в случае "ремонта" лезвия, для себя взял на правило - лучше немного дольше пошоркать на среднем и мелком, чем наделать царапин крупным зерном(180-240). крупное зерно для радикальной заточки, для формирования первой фаски.
просто притупился (нужно подточить) - только микроподвод точить.
конкретно убито лезвие (сколы, или уже было несколько подточек) - точить и макро и микро.
vaker
А если нож был заточен с микроподводом и затупился, то как его потом точить?
если располагаете временем
и хотите сохранить или даже улучшить строй ножа,
то точите всегда от периферии к кромке
например, если у меня есть сильно затупленная финка,
то сначала точу по плоскости спуска,
затем формирую первичный подвод более тонким зерном,
далее вторичный подвод
и после этого микроподвод.
чем меньше времени у нас есть
и чем меньше затуплен нож,
тем ближе к кромке мы начинаем заточной процесс
совсем легкая правка обычно делается на зерне 4000 и
затрагивает только микроподвод и переход к нему
сначала точу по плоскости спуска
А спуски точите до заусенца? Если да, то тогда придётся снмать много металла. Если нет, то как узнать когда остановиться?
vaker
А спуски точите до заусенца?
у меня нет единой методики на все случаи жизни
поэтому бывает по-разному, в зависимости от конкретного случая
не крупном зерне, то есть на том, что крупнее 300 грит
до образования заусенца лучше слегка не доходить,
иначе потом понадобится больше времени
и нож будет больше утачиваться безо всякой пользы
Мдя, крупноват он.