P.S. Все вышеизложенное прошу считать ИМХО.
HEAD12
алмазы быстрее работают
но грубее поверхность чикают,
зато практически вечные.
какие алмазы?
они ведь бывают очень разные --- как само зерно, так и связка
но все они рано или поздно изнашиваются, все до исключения
а с учетом стоимости алмазов и толщины рабочего слоя
я бы не стал делать заключение, что если взять купленные за приблизительно одинаковые деньги алмазный "брусок" и водный камень, то алмазный "брусок" прослужит дольше. Я бы скорее даже сказал, что водный камень, если им пользоваться грамотно и по назначению прослучит дольше алмаза.
Кстати, на этот счет есть реальные прецеденты. В том числе и в отношении алмазных абразивов от DMT и Lansky.
Большой по размеру. Чем больше, тем лучше.
Зерно 320 или 400 grit.
например вот такой: CERAX 404
http://item.rakuten.co.jp/houcho/tcer0404/
http://www.knife.kasumi.ru/catalogue/301/32224/
или Naniwa Chosera 400
Брать более грубое зерно, например 120 и 200 грит, да еще SiC (он же C или GC) имеет смысл только для профессиональной работы когда часто и помногу приходится на руках исправлять значительные сколы. И по какой-то причине нет возможности пользоваться гриндером или Тормеком.
Я очень не люблю те камни, которые грубее чем 200 грит (что японские, что прочие)
они как правило по производительности не сильно выигрывают у 400 грит, а по разрушениям и жутким царапинам, которые они оставляют им нет равных (разве только алмазы могут их в этом превзойти).
у Naniwa Chosera 400 характер царапин очень регулярный,
без глубоких "выбоин" на кромке, после этого камня можно
перескакивать на 1000 grit и после него не придется
слишком долго сошлифовывать царапины (в отличии от алмазов)
http://www.knifeforums.com/forums/showtopic.php?tid/816804/
http://www.foodieforums.com/vbulletin/showthread.php?p=101821
Алмаз хорош своей относительной универсальностью - можно затачивать стальные и керамические ножи. У алмазных брусков есть разные виды связок - гальваническая, органическая, металлическая.
OlegYK
Алмаз хорош своей относительной универсальностью - можно затачивать стальные и керамические ножи.
вы сами пробовали точить керамику?
сколько ножей заточили?
OlegYK
Если сколы по 2-3 мм на мой взгляд лучше взять точило и на нём сделать предварительную обдирку, а то вручную столько снимать я даже не знаю в чем может быть фишка.
убрать скол или вмятину в 2-3мм руками не так уж трудно для тонко-сведенного ножа, если есть опыт, желание и время
а держать дома точило или гриндер не каждый имеет возможность
да и стоит ли ради одного ножа в месяц заводить средства механизации?
Брать более грубое зерно, например 120 и 200 грит, да еще SiC (он же C или GC) имеет смысл только для профессиональной работы когда часто и помногу приходится на руках исправлять значительные сколы. И по какой-то причине нет возможности пользоваться гриндером или Тормеком.Я очень не люблю те камни, которые грубее чем 200 грит (что японские, что прочие)
они как правило по производительности не сильно выигрывают у 400 грит, а по разрушениям и жутким царапинам, которые они оставляют им нет равных (разве только алмазы могут их в этом превзойти).
Николай, судя по соседней теме ты становишься популярным 😛
Скоро тебе поднавалят работенки - не будешь успевать.
Придется ускорять процесс заточки.
В связи с этим придется тебе "полюбить" то, что менее 200 грит 😊
SiC 120 грит - хороший камень! Трудяга!
Но с ним можно натворить дел. Поэтому для новичков не рекомендуется.
Я работаю с этим камнем так:
Если нет сколов и щербин на РК, а требуется изменение угла, как правило уменьшение его значения, то работая 120 камнем я проделываю только 1/2-3/4 пути до образования заусенца.
Затем перехожу на 220 грит и этим камнем заканчиваю формирование новых подводов - добиваюсь равномерного заусенца по всей длине РК.
Одновременно я ликвидирую последствия работы 120 камня - выравниваю обрабатываемую поверхность.
По этой схеме можно перетачивать клинки при помощи грубых алмазов.
Только в этом случае надо бы остановиться на пол-пути до появления заусенца и перейти на относительно грубый камень.
Вот доводка - моя любимая фаза. Ей я могу посвятить значительное время. 😊
По своим ощущениям было бы неплохой покупкой огромный кирпич грит на 800-1000. К более грубым как то душа не лежит - т.е. мне проще сформировать грани на таком камне...
Но опробовать бы качественный 220 грит не отказался бы.
Если сколы по 2-3 мм на мой взгляд лучше взять точило и на нём сделать предварительную обдирку,
Я бы также предложил топкстартеру подумать над этм, в высшей степени дельным, предложением OlegYK.
Формировать спуски вручную (алмазом ли, водным камнем ли) я бы решился рекомендовать только для выработки навыка. В розничной торговле представлены компактные и недорогие электроточила, котрые по всякому лишними в хозяйстве не будут: у всякого мужика есть отвертки, сверла и пр. инструмент, также требующий заточки.
Ремондовал бы комбинированное точило с обычным камнем и большим "водным" камнем, работающим через понижающий редуктор. Низкоскоростной круг с водяным охлаждением («мокрый» ) и скоростью вращения - 80-150 оборотов в минуту. Всё счастье - от 2.5 т.руб до 3.0 тыс. руб, что сопоставимо по цене с качественным водным камнем, ресурс которых такое точило премного сэкономит на обдирочных и ремонтных операциях.
Типа такого
http://www.d-instrument.ru/catalogue/?i=583&p=2&pr=&order=
Skywatcher
Ремондовал бы комбинированное точило с обычным камнем и большим "водным" камнем, работающим через понижающий редуктор. Низкоскоростной круг с водяным охлаждением («мокрый» ) и скоростью вращения - 80-150 оборотов в минуту. Всё счастье - от 2.5 т.руб до 3.0 тыс. руб, что сопоставимо по цене с качественным водным камнем, ресурс которых такое точило премного сэкономит на обдирочных и ремонтных операциях.
+100 при условии, что это чудо техники есть куда поставить и домашние готовы его терпеть
низкие обороты нивелируют проблемы с балансировкой круга и биениями на валу, поэтому даже на дешевом китайском точиле такого вида можно вполне сносно работать
водяное охлаждение решает на 100% проблему с летящей во все стороны пылью.
Но на обычном крайне не рекомендую - РК либо пожжоте либо повыкрашиваете.
А вот хитрожоускоглазые точила... сильно на любителя. Суть в том что они крайне не качественные. Не отбалансированные, много пластика, жесткости никакой и т.д. и т.п. Как раз давеча мне жаловался кто то что камень моментально превращается в яйцо и выровнять его нереал (тот камень который медленный). Только алмазом а алмазом без жесткого крепления тоже нереал, а пркрепить почти некуда ибо одна пластмасса... Так чта такое можно ремендовать сильно рукастым а не всем подряд.
Nikolay_KЯ не уверен, что у меня керамика, но я до сих пор пытаюсь заточить свой кусочек "минерала" 😊 - скалывается, т.к. терпения не хватает - устаю видно и сильнее давить начинаю.
вы сами пробовали точить керамику?сколько ножей заточили?
Nikolay_KНу это ж частный случай, а ножи могут принести любые.
убрать скол или вмятину в 2-3мм руками не так уж трудно для тонко-сведенного ножа, если есть опыт, желание и время
Nikolay_KЯ в свое время купил простейшее точило с 2 камнями (цена в районе 40-50$) и не жалею 😊, т.к. в хозяйстве вещь нужная, хоть и пользуюсь не часто, т.к. шумно. Однако, если навыков работы нет, то придется некоторое время тренироваться. А еще лучше, наверно, точило заменить на болгарку (т.к. скорость выше) можно и спуски будет обдирать значительно быстрее, но прижечь вероятность выше.
а держать дома точило или гриндер не каждый имеет возможность
да и стоит ли ради одного ножа в месяц заводить средства механизации?
grinderman
Я работаю с этим камнем так:Если нет сколов и щербин на РК, а требуется изменение угла, как правило уменьшение его значения, то работая 120 камнем я проделываю только 1/2-3/4 пути до образования заусенца.
Затем перехожу на 220 грит и этим камнем заканчиваю формирование новых подводов - добиваюсь равномерного заусенца по всей длине РК.
Одновременно я ликвидирую последствия работы 120 камня - выравниваю обрабатываемую поверхность.
По этой схеме можно перетачивать клинки при помощи грубых алмазов.
Только в этом случае надо бы остановиться на пол-пути до появления заусенца и перейти на относительно грубый камень.
+1
очень актуально
советую обратить внимание на этот совет --- не доходить на этапе обдирки на грубом камне или алмазе до образования заусенца по всей длине
это позволит ощутимо сократить время работы
и продлить срок службы ножа, так как в этом случае он будет меньше утачиваться (в 2-3 раза, если не больше)
если есть хороший глазомер и опыт работы, то до равномерного заусенца можно доводить уже на промежуточном камне (который nakato --- 中砥（なかと、なかど、ちゅうど） ), а на грубых камнях (arato --- 荒砥（あらと） ) слегка не доходить
А вот хитрожоускоглазые точила... сильно на любителя. Суть в том что они крайне не качественные. Не отбалансированные, много пластика, жесткости никакой и т.д. и т.п. Как раз давеча мне жаловался кто то что камень моментально превращается в яйцо и выровнять его нереал (тот камень который медленный). Только алмазом а алмазом без жесткого крепления тоже нереал, а пркрепить почти некуда ибо одна пластмасса... Так чта такое можно ремендовать сильно рукастым а не всем подряд.
Пару раз слышал подобные отзывы. Более близкое знакомство с причинами "яцеобразности" показывало элементарную невежественность пользователей. Суть - низкооборотный круг надо готовить и править несколько отличным от обычных кругов способом.
Готовить - означает промочить круг равномерно, а не с одного боку, как это обычно делают (некторые "гении" еще всухую пытаются работать). Для этого в картер заранее заливается вода (покрытие камня снизу не менее чем 1/2 величины радиуса круга), а камень поворачивается на 90 гр. через равные промежутки времени (5 мин. на поворот - достаточно). По завершению работы - та же процедура сушки камня, с поворотом через 30 мин.
Правится круг совершенно элементарно - край картера для воды обладает для этого вполне достаточной жесткостью, а в качестве правила можно использовать даже кусок крупнозернистого абразива. Главное - не доводить до этой самой "яйцеобразности" и править гурт на ранних стадиях износа, когда это сделать достаточно просто.
Три года пользую такой на даче - отремонтировал и переточил себе и соседям кучу инстрментов (от топоров до ножей). Ни биений, ни "яйцевидности". Круги, кстати, можно приобрести отдельно, но у меня пока и "родной" сработался менее чем на 1/8.
grindermanЯ работаю с этим камнем так:
Если нет сколов и щербин на РК, а требуется изменение угла, как правило уменьшение его значения, то работая 120 камнем я проделываю только 1/2-3/4 пути до образования заусенца.
Затем перехожу на 220 грит и этим камнем заканчиваю формирование новых подводов - добиваюсь равномерного заусенца по всей длине РК.
Одновременно я ликвидирую последствия работы 120 камня - выравниваю обрабатываемую поверхность.
По этой схеме можно перетачивать клинки при помощи грубых алмазов.
Только в этом случае надо бы остановиться на пол-пути до появления заусенца и перейти на относительно грубый камень.
К сожалению поставить эл. точило не имею возможности - супруга выселит вместе с ним. В основном, спрашивая Ваших советов "..что выбрать.." руководствовался тем, что неохота, покупая, попасть впросак, выкинув деньги на ветер. С уваженим Николай К
? Что лучше из них для обдирки 'обычных' нержавеек твердостью до 55 HRC? С уважением Николай К
HEAD12По мнению, высказанному вот тут:
Что лучше из них для обдирки 'обычных' нержавеек твердостью до 55 HRC?
http://jendeindustries.wordpress.com/2009/10/21/shapton-stone-tutorial-part-1-introduction-to-the-shapton-pro-and-glass-series/
Coarse:
#120 – (White) – This stone is very aggressive, but tends to need a lot of maintenance to keep it flat and to keep it aggressive. (IME, Chisel users like this stone remove chips, but I generally don’t recommend it for kitchen knives)
#220 – (Moss Green) This stone is “harder” and is formulated for stainless steel.
#320 – (Dark Blue) This stone is “softer” and is formulated for carbon steel.
то есть говоря по-русски Shapton Pro #320 (тёмно синий) мягкий и предназначен для углеродистой стали, в то время как Shapton Pro #220 (темно-зеленый) более подходит для нержавейки
в то же время вот тут:
http://www.knifeforums.com/forums/printpost.php?tid/865097/
сообщают, что в принципе на обоих этих Shapton-ах можно точить и нержавейку без особых проблем (таких как быстрое засаливание и т.п.)
У меня есть Naniwa Chosera 400 и меня вполне устраивает то, как он работает по нержавейке (он весьма твердый и дает очень хороший равномерный штрих). Но нет ни одного Shapton Pro с грубым зерном. Поэтому сравнивать их между собой не берусь.
Еще один важный момент --- Naniwa Chosera 400 значительно больше по размеру (по толщине) и тяжелее. На мой взгляд это плюс, особенно при обдирке.
для обдирки мягкой нержавейки не так уж принципиально важно выбирать первоклассные абразивы. Поэтому можно не заморачиваться, и брать то, что легкодоступно для вас.
У меня например есть крупные камни с грубым зерном как "гусевские", так и их старых запасов. И они вполне удовлетворительно справляются со своей работой.
В особенности, если это просто ремонт кухонных ножей.
А Chosera 400 у меня используется в основном для сложных и ответственных задач, например для работы с инструментов с конвексной заточкой.
Уважаемые коллеги, полностью согласен с Николаем по поводу водников для обдирки.
Самое интересное начинается тогда, когда Вы сами приступите к обдирки на крупнозернистых камнях.
Понятие обдирка весьма расплывчато и необходимо максимально точно выполнить саму фаску, учитывая то, что последующие мелкие зерна призваны убрать после обдирки только риски но не править геометрию - снимают они мало, откуда радиус и кривизны и неравномерность ширины фаски ими выбрать очень хлопотно, а посему помните - при обработке на крупном зерне закладывается основная геометрия фаски.
Это самое трудное при обдирке, потому как требует идеальной подготовки камня, правка его постоянная во время работа, иначе при большом съеме очень легко получить внушительный косяк.
В итоге, на крупном зерне почти полностью закладывается основная геометрия, на крупном зерне требуется максимальная собранность, соизмерение усилий, полная подконтрольность и четкий акцент движений.
Как не странно этих простых вещей добиться очень тяжело, по себе знаю. итоге,
Сам стараюсь избежать большого съема на брусках, по причине указанной выше и присоединяюсь к Skywatcher - параметры и геометрию фаски легче и проще заложить на низкооборотном точиле.
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.