Заточка столярного инструмента в три этапа

Порядка 6-7 лет назад начал делать ножи и понял, что нужно срочно учиться точить. Чуть позже занялся столяркой. Тут проблема заточки только усугубилась 😊 Где-то читал, что столяру нужно планировать 30% времени работы на подготовку своего инструмента, в том числе заточку. Это правда. И было бы хорошо это время оптимизировать.
Для грубого выведения геометрии у меня конечно же есть обычное точило и небольшой гриндер. По крайней мере точило для выведения геометрии есть смысл завести в любом случае.

Поскольку и ножи, и заточка - хобби, не стал двигаться в сторону покупки тормека, профиля и иже с ними и начал с обычных доступных абразивов.
Перепробовано было все, за исключением, пожалуй, эшеров и тюрингских сланцев. Но поскольку бритвы не точу - думаю не велика потеря.

Хочу предложить вашему вниманию способ, которым довольно быстро и экономично затачиваю сейчас 90% столярного инструмента, получая на выходе достаточно стойкую и острую кромку.

Как правило в столярном инструменте встречаются простые углеродистые стали — У8(А) - У10, 9XC, 65Г, O1, в резщицком инструменте и китайских рубанках — быстрорезы типа Р5М6, Р18 и иногда другие, с трудом распознаваемые легированные стали, с типичной закалкой до 54-61HRC.
У меня лично есть маленькие нож из ZDP-189, но о такой экзотике следует поговорить отдельно 😊

Критерий правильной заточки у столяров очень простой — режет легко и чисто. Первое достигается выбором правильного угла заточки, сегодня этот аспект не рассматриваем, второе достигается остротой и чистотой спусков.

На фото — оструганная ручным рубанком в одну толщину пара сосновых досок. Как вы можете видеть — это черновое строгание, есть следы от глубоко врезавшегося в доску рубанка, но тем не мене отчетливо виден блик, который в принципе показывает полученную при строгании чистоту поверхности и для столяра является одним из критериев правильной заточки инструмента.

Традиционный способ, которым пользуются все резчики и столяры, которых я знаю, известный со времен СССР: точило — доводочный брусок — паста ГОИ на дощечке или наклеенной на дощечку коже.

Способ многократно поругаемый на этой ветке форума, но тем не менее действенный. Диванные точильщики утверждают, что паста ГОИ наволакивает на кромке заусенку, которая режет хорошо, но быстро тупится, кроме того закругляет сию кромку при повторной правке, в итоге инструмент тупиться быстро и неминуемо. Но опыт столяров и резчиков показывает — способ работает!

Почему же он работает и дает нормальную для работы кромку? Все очень просто. Жирно намазанная паста ГОИ на условно твердом основании работает как обычный доводочный камень, и при некоторой сноровке позволяет задать на кромке некоторый «микроподвод», точнее конвекс, который работает неплохо и может быть подвергнут периодической правке. Конвекс придает стойкости. Раскроечные резаки для маркетри целенаправленно «заваливают» на дощечке с ГОИ, иначе он будет тупиться просто моментально.

Что касается стойкости — возможно она не на высоте. Особенно это заметно на резцах у «чернодеревщиков», работающих в технике маркетри или занимающихся фанерованием. Они специально делают резцы и ручки с мыслью об износе — точат их постоянно и как у карандашей срезают лишную часть ручки по мере износа клинка.
Но быстрый износ компенсируется частой и быстрой правкой не только на ГОИ, но и на мелкозернистом абразиве и соответственно быстрым износом инструмента. Я видел как стамеску или резачок правят буквально в 2 движения за 30 секунд на бруске микрокорунда и еще минуту тратят на доводку на дощечке.

Я для себя выработал немного другой способ заточки, который существенно повышает срок службы режущего инструмента. Заточка в общем виде состоит из 3 этапов — задание геометрии инструмента, полировка, формирование РК.

Итак, мы имеем некое железко из-под мехобработки — как правило с заданным углом и губой поверхностью с однонаправленными рисками.

Перед нами встает задача номер 1 — довести до приемлемой геометрию и убрать грубые риски как с лицевой стороны, так и со спинки, если говорить о стамесках и рубанках, или выровнять спуски, если мы говорим о ножах.

Поскольку цель — довести до идеальной геометрию, очень рекомендую на этом этапе использовать любые приспособления для удержания угла. Подойдут всевозможные тележки, скамейки и иже с ними. Приспособлениями типа профиля и апекса я не пользуюсь — неэкономично, слишком быстро изнашиваются маленькие камни, кроме того, для широких прямых ножей типа рубанков, стамесок, богородских ножей, больших косяков для выведения геометрии лучше все-таки иметь камень такой ширины, чтобы на нам помещалась вся РК.

На этом этапе целесообразно использовать грубые камни. Я лично выбрал камни от Инф-абразив А320SO и B320VL. Для большинства сталей камень из оксида алюминия A320SO показывает приемлемую скорость, при этом именно этот камень очень медленно изнашивается и дает на выходе хорошую геометрию для ножей рубанков и стамесок. Для стойких сталей типа хром-ванадиевых или быстрорезов активности A320SO может быть маловато, тогда на помощь приходит камень из карбида кремния B320VL, или более мягкий камень 360 от rubankov.ru. Я использую гриндермановский вариант, потому что он, опять же лучше, держит геометрию. Если бюджет позволяет, очень рекомендую Naniwa Chosera (Naniwa Professional) 400, Shapton Pro 220 (ОА), 320 (КК). Можно использовать Cerax/New Cerax и тому подобное, но нужно следить за их ровностью.
Почему я выбрал бруски от Инф-абразив? Дешево. Сердито. В отличие от японских камней нет проблем с водой, растрескиванием (Naniwa), выгибанием (Shapton), плохим удержанием воды и быстрым износом (Ceraх и другие традиционные японские водники). Да, если у вас есть Norton Crystolon — попробуйте, лучше с водой, зачетный камень. Для небольшого инструмента я выбираю его — у него износа практически нет, а на обычных камнях можно нарыть канав.
Признаю, что Cerax и некоторые другие японские водники работают быстрее — на за счет быстрой выработки зерна. Naniwa же хоть и держит хорошо форму, но по скорости ненамного быстрее A320SO (хотя, может быть я не умею ее готовить).
Если сталь сопротивляется — на помощь приходит алмаз. Я использую китайские пластины на ровном основании, номера от 240 до 600. Обычно мои пластины уже слегка притерты твердыми сталями или керамикой.
Так же алмазной пластиной на ровном твердом основании (у меня оргстекло 16мм) можно выбивать зерно из камня и подравнивать камень в процессе заточки.

Если вы виртуозно владеете гриндером или точилом и можете задать необходимую геометрию этими приспособлениями, то 1 этап для вас необязателен. Но у меня как правило на гриндере выходит легкий конвекс по краям, а это недопустимо — поверхности столярного инструмента ни в коем случае не должны быть выпуклыми.

Лайфхак: практически любой инструмент может быть заточен на колесе с вогнутыми спусками, что сильно экономит время при заточке и доводке. В том числе это приемлемо для рубанков и стамесок, если делать все правильно. Посмотрите как это делают японцы. Но тут вопрос довольно пространный, если интересно, могу написать об этом отдельно.
Когда я говорю о рабочих поверхностях, я имею в виду только те части инструмента, которые непосредственно касаются дерева. Отделка всего остального — вопрос эстетики и в общем приветствуется, но не обязательна.

Результат 1 этапа — геометрически правильные поверхности спусков (спинки и лица) и жирный заусенец. Заусенец не обязателен, если вы умеете контролировать выход на РК другими способами. Ровность поверхности я проверяю лекальной линейкой, а однородность их обработки — по бликам и с помощью увеличительного стекла. Главное — никаких грубых рисок на будущей режущей кромке и рабочих поверхностях.

Я сейчас не заостряют внимание на том, что такое правильная геометрия инструмента. Это отдельная тема, если и интересно — спрашивайте, можно открыть отдельную тему. Безусловно приветствуется использование приспособлений для удержания угла заточки. Стамеску, например, я даже не снимаю с каталки между 1 и 2 этапами.

Второй этап обычно называют заточкой, но я считаю, что правильнее его называть «полировкой». Я предполагаю, что на 1 этапе геометрия инструмента сформирована и мы всего лишь слегка ее подправляем и добиваемся нужно чистоты поверхности. Если на первый этап может уйти несколько часов, то второй этап должен занимать минуты. Если это не так — вы что-то не то сделали на предыдущем этапе.

Для инструмента из углеродки, в том числе легированной, да вообще в большинстве случаев я обычно использую King Deluxe 1200. Почему не 1000? потому что 1200 у меня есть 😊

Альтернатива — любой приличный 1000 (800-1200) камень. Иногда я использую твердый F600VM от гриндермана или New Ceraх.

Все, что дает на ваш взгляд равномерную риску — подойдет. Желательно выбирать камень, который хорошо держит поверхность. King Deluxe на удивление хорош. Suehiro Debado, Dual Stone — тоже. Naniwa Professional и Shepton Pro я не рекомендую, особенно новичкам, есть нюансы. Камни типа Cerax, C400VL, C500VL, B600VL, 1000 от рубанков (ака Петроградъ) часто показывают быстрый износ, но нормально работают по легированным сталям — аккуратнее с ними, проверяйте почаще их кривизну.

Иногда широкие поверхности «залипают» на ровном камне. В этом случае поможет нагура или алмазная пластина. Я обычно использую цусима нагура на грубых камнях или меджиро нагура на тонких. Подойдет и ботан, и «бриз», желтый бельгиец — в общем кусочек другого мягкого и тонкого камня. При использовании нагуры на камне появится свободное зерно, которое ускорит процесс и предотвратит залипание.

Если сталь особо вредная — можно использовать алмазы. Предпочтительнее на орагнической связке. Или эльборы, если они вам по карману 😊 Алмазы обычно приходится брать довольно грубые — после 1 этапа на гальванических пластинах 240 и 400 (бог знает, какой размер зерна туда кладут китайцы, но это довольно грубые пластины), приходится переходить на веневские алмазы 100/80-50/40-28/20 и 7/5.

Полировку можно продолжать бесконечно... После 1000 камня целесообразно перейти на 3000, а может быть и дальше, но я лично как правило не заморачиваюсь и довожу подводы до блеска с помощью красной (розовой) пасты Luxor с номинальным зерном 6.5 мкм. В качестве притира использую ваккуумплотную керамику их оксида алюминия и пару капель обычного индустриального масла. Техника нехитрая и позволяет еще раз перепроверить насколько точно сформирована геометрия. А также отказаться от периодического выравнивания еще одного или нескольких водных камней 😊 Кроме того, пасты из оксида алюминия на удивление хорошо работают на твердых легированных сталях после веневского алмаза 7/5.

На этом этапе я уже не использую приспособления для удержания угла и иногда даже точу на весу, ориентируясь по шороху. Но тут нужна тренировка. Если будете использовать водники — можно продолжать использовать каталку или скамейку.

Если вы перфекционист — никто не запретит вам использовать водники 3000-6000-8000-12000 и так далее 😊 Или японские натуральные камни для получения благородного вида «апельсиновой корочки» или выявления линии хамон на двуслойных японских инструментах. Не суть. Для столярки достаточно чего-то в районе 3000 грит. New Cerax, Suehiro Rika и так далее. После 1000 камня мы уже занимаемся больше отделкой поверхности, а не заточкой. Можно даже алмазные пасты на твердой подложке использовать. Если до этого вы все сделали правильно, то полировка проходит очень быстро. Буквально пару минут.

Помним, что мы работаем по всем рабочим поверхностям. При этом спинку стамески или рубаночного ножа достаточно отполировать один раз, а при повторных заточках работать только по фаске.

Чего мы добиваемся? Во-первых, уменьшаем шероховатость рабочих поверхностей (спинки и фаски стамески, спусков ножа). Во-вторых — уменьшаем заусенец. В третьих — еще раз убеждаемся, что рабочие поверхности ровные и не имеют грубых рисок с выходом на кромку. Размер заусенца и чистоту поверхности удобно контролировать по бликам. Критерий завершения этапа — ровные и однородные по шероховатости поверхности.

Прошу быть внимательнее, если вы переходите на 1000 камень с алмазов, точила или гриндера. Тонким камнем легко замазать глубокие царапины и завалить геометрию при длительной работе и эти огрехи обязательно вылезут дальше. Поэтому я всегда использую промежуточный камень/камни.

Прошу вас применять на этом этапе все известные техники работы при полировке — контролировать нажим, делать перекрестные риски, контролировать количество суспензии на камне и так далее. Все это многократно обсуждалось на этом форуме.

Третий этап. Собственно формирование режущей кромки. Нельзя сказать, что самый ответственный, так как 1 и 2 этапы безусловно важны, но третий этап требует внимания и аккуратности.

Цель — формирование РК. Звучит просто, но сделать хорошую РК сложно.

На этом этапе мы формируем микроподвод незначительно повышая угол и кардинально удаляем заусенец предыдущих этапов.
В результате у нас должна получить тонкая, как волос, однородная по всей длине РК полосочка режущей кромки с наклепом и повышенной прочностью.

Как этого достичь? Во-первых, необходимо немного поднять угол. Если руки еще не натренированы, то используйте приспособление. Угол можно поднять как на 0,5 градуса, так и на несколько градусов. Например для стамески или рубанка можно поднять угол с 25 до 30 градусов, или до 26-27.

Ширина микрофаски в общем случае — чем меньше, тем лучше. Но есть исключения. Если я, например, буду точить богородский нож с целью работать им по твердому материалу, я могу сделать ее и пошире, в пределах доли миллиметра. Ножевики используют термин «сведение». Угол спуском ножа может быть, например, 10 градусов, сведение 0.5 мм на РК. И на этих 0.5 мм формируется угол заточки в 45 градусов. Получается нож, которым можно строгать гвозди, но трудно резать сашими. Дуб или сосновый сучок для резца может быть гораздо вреднее чем гвоздь… С другой стороны липа, да еще свежая, режется легко и непринужденно, а чем больше угол заточки, тем грубее получается поверхность на выходе из-под резца.

В обшем вы поняли, что ширина микрофаски и угол сведения сильно зависит от того, из какой стали сделан инструмент, для каких целей и как он будет использоваться. Собственно при выборе параметров РК под заданную задачу больше искусства, чем науки, а результат можно проверить только на практике.

Для асимметричного инструмента, типа стамесок, угол мы поднимаем со стороны фаски, но для того, чтобы не образовывался жирный заусенец работаем и с обратной стороны — по плоскости, но с акцентом на режущую кромку. При этом допустим совсем немного приподнять инструмент, но это не обязательно. Если работать со свободным зерном, то заусенец будет уменьшаться и так.

Для уменьшения заусенца необходимо работать в разных направлениях, можно даже круговыми движениями и в конце пройтись пару раз камнем вдоль кромки с минимальным нажимом.
В процессе необходимо контролировать количество СОЖ и суспензии — оно должно уменьшаться. Но это происходит само собой, если периодически стирать салфеткой шлам с лезвия. Давление так же должно уменьшаться до минимально возможного, при котором еще слышен шорох и при работе на камне.

Я обычно не использую на этом этапе никаких приспособлений и ориентируюсь на шорох, блики и иногда проверяю себя с помощью микроскопа.

Сразу скажу, что водники я не этом этапе не использую. Сколько не пытался — получается не то. После синтетики и японских сланцев получается не то, что нужно по стойкости. Традиционные сланцы с водой работают медленно, хотя нагуры могут улучшить ситуацию, но все равно не то и стойкость РК у меня почему-то выходила не та. Возможно некоторые японские натуральные твердые камни подойдут для этих целей. Но их цены и отсутствие какой-то понятной обозримой классификации отпугнули меня от исследований в этой области. Сейчас у меня есть один яапонский натуральный камень и мне он нравиться как средство доводки кухонных ножей из нержавейки. Был так же какой-то камень, который был рекомендован как камень для доводки столярных инструментов, но именно для столярки я не научился его использовать. Возможно он исключительно для японских стамесок и рубанков годится, не знаю.

Итак, у нас в Европе традиционно использовались для доводки сланцы, в том числе желтый кутикуль. В Америке — твердые арканзасы. У нас — байкалит, яшма, белоречит. Собственно их я и использую. Но опять же есть нюансы, точнее 3 критерия:
1. Поскольку я не враг себе, то хочу, чтобы доводочный камень работал быстро и изнашивался медленно.
2. Поскольку разводить на верстаке мокроту и грязь неохота — работаю с маслом.
3. И третий критерий, который я осмыслил не сразу — работа должна идти на свободном зерне.

Выбор камней при таким подходе значительно сужается.

Первый вариант, к которому я пришел — притертый на порошке КК транслюцент арказас. Сохраняет рабочие свойства довольно долго. Плохо работает по быстрорезам и легированным сталям.
Дальше я стал экспериментировать с другими твердыми камнями — яшмой, зеленым байкалитом, белоречитом. По факту они выглаживаются значительно быстрее арканзаса. У белоречита абразивная способность вообще слабая. Но выход был найден — это снова пасты Luxor, желтая и оранжевая, с номинальным зерном 1 и 0,5 мкм. Чертим пастой сеточку на камне, добавляем несколько капель индустриального масла, размазываем и вуаля — отличный доводочный абразив без лишних хлопот. Паста расходуется очень экономно, скорость работы изумительная. А главное, метод работает даже со сложными легированными сталями. Наверное можно использовать стекло или чугун. Но я не пробовал пока.

Дальше я просто попробовал натуральные камни, про которые известно, что они использовались с маслом и мне понравилось. Из всего арсенала в качестве доводочных прижились Чарнли Форест (жаль, что у меня он совсем небольшой, так как мне понравился больше всего), желтый бельгиец (котикуль) — обыкновенный, современной добычи, и немецкий сланец от Дмитрия Копчука. Про последний никто и нигде не писал, что он работает с маслом, но эксперимент получился удачный — камень отдает зерно в масло понемногу и за счет этого работает быстро и хорошо. Единственный момент — хорошо прочищайте камни после работы. Я обычно удаляю все масло и шлам сначала с помощью масла, а потом дополнительно смываю остатки спиртом или моющим средством для посуды.

Оба варианта — микронная паста на притире и сланец для меня одинаково хороши, результат получатся сопоставимый и самое главное — повторяемый. Главная цель — стойкость РК достигается. Способ с полировальной пастой — универсальней. Он работает на любых сталях, не исключая ZDP-189 с закалкой на 64 HRC и обычной кухонной нержей. Повторяемость результата высокая.

Но я чаще пользуюсь сланцами — это быстрее, не нужно искать пасту 😊

Ну в завершение этапа я перехожу к дощечке с кожей. Она у меня двухсторонняя. Если сталь обычная использую просто кожу, приклеенную к ровной деревяшке лицом вверх. Если сталь вредная и оставляет после камня видимый заусенец или его ошметки — испольщую ту сторону, на которую нанесена желтая — микронная — или оранжевая — полумикронная паста. Поверте, ГОИ — прошлый век в заточке. Ее для полировки стекла придумали. Микропорошки из оксида алюминия — гораздо более эффективная штука.

Ну в заключение пару слов про современные порошковые стали: да, это страх и ужас, если вам нужно заточить по поверхности шириной больше миллиметра. Не 1 и 2 этапе без супер-абразивов не обойтись. Повторюсь, что на 1 этапе я предпочитаю китайские пластины с алмазами в гальванике, хоть они и тупятся довольно быстро, а на втором — веневские бруски на полимерной связке или алмазные пасты.
Цельнометаллические алмазные бруски у меня тоже были, но они не оправдали надежд, так как работают медленнее китайской гальваники и грубее брусков на полимерной связке.
По концентрации веневских алмазов — если для мехобработки оптимальна концентрация 50%, то для ручной — особенно для грубого зерна — чем больше, тем лучше.
Вообще на супер-сталях желательно по максимуму хорошо и точно делать слесарку на станках, чтобы уменьшить время ручной доводки.

Я не претендую на какую-то исключительность или новизну описанного выше, все новое — это хорошо забытое старое. Просто постарался расставить акценты.

Чтобы выполнить начальный цикл обработки лезвия, нудна двусторонняя прилада с жестким креплением на нее лезвия от начала и до конца и набором камней типа Нортон Индия (практически не теряют форму) - Нортон Вашита (то же самое) - Нортон Транс Арканзас или если твердые стали а вы перфекционист - Чарнли Форест с которым вы прекрасно знакомы. Масло и притиры вам известны лучше
меня. Никаких паст, ни боже ж мой. Это все - на камнях 150 или 200 миллиметров длинной.

А доводка в течение тройки месяцев/полугода - ручками, на больших камнях, том же арканзасе трансе или Чарнли Форесте.

И как по моему - все, глобально все, без всяких подвигов. Единственный очень важный момент - ваше отношение к поворотной приладе, не попинывать ее при рассмотрении и выборе, а отнестись очень внимательно, чтобы она оказалась именно тем что вам надо, не люфтила, была удобной. И не жалеть на нее супер денег, вы же все равно на камни гораздо больше уже потратились. Хотя и тут бывают исключения, в моей стране я нашел эти прилады у мастера по очень, очень невысокой цене и при этом вполне для меня оказавшиеся нормальными.

Все остальное - либо нужно очень редко, типа алмазов и эльборов, это все только для спец случаев, либо вообще полная дрянь типа белоречита, либо не для наших целей типа яшмы и байкалита (в которых нет ничего дающего нам нового, зато есть дающее нас мешающее)

Ну и так далее, я бы тоже мог многое продолжить, но ведь все главное все и так уже сказал.

Текст длинный, но наверное нужно его как-то резюмировать, чтобы было понятно, что не много нужно для жизни: первый этап как правило занимает много времени для нового - ржавого - убитого инструмента. Убрать все лишнее, вывести геометрию со всех сторон - это как ни крути, требует работы, даже если предварительно обработать все на гриндере/точиле.

А дальше по накатанной все гораздо быстрее - поскольку мы работаем по фаскам.

Допустим мы вывели и заточили один раз стамеску/железку. Работаем.

Допустим, подтупленной широкой стамеской напоролись на сучок. Или на бетонный пол уронили. Ну таки полмиллиметра-миллиметр выломали. На вашите это будет примерно на 2-3 полнометражных фильма работы с перерывами на взбадривание камня. А если быстрорез - то можно сразу убрать вашиту. Быстрее на шкурках будет. 320-400 камень справится минут за 15 или 20 - без изменения угла. Два остальных шага - еще 5 минут.

Второй вариант - устала железяка, плохо режет. Мой вариант - керамика с пастой и что-нибудь финишное, Чарнли, или байкалит с пастой - 5 минут максимум. Ну или вашита/арканзас, если сталь позволяет (держим в мыслях, что периодически придется взбадривать вашиту на КК). Можно даже пойти, замочить водники 😊 Но пока они мокнут, я успею поправить железяку и перекурить.

Чем хороша керамика и твердые камни типа яшмы с пастой - они будут держать форму и год и два, может даже больше, если работать на них аккуратно, по всей поверхности. Проверено. Вашита так долго не живет - выглаживается. Мне надоело ее взбадривать. Чем хороши пасты - они грызут все, даже порошковые супер-стали.

Приспособы для удержания угла по большому счету нужны только 1 раз при выведении геометрии, дальше можно руками вполне по фаске точить, но для этого нужно тренироваться 😊 С приспособой проще и правильнее, человеческий фактор меньше влияет.

Но факт остается фактом. Выведение геометрии, полировка спусков, формирование РК. Минимум 3 камня. Оптимум - четыре. 320-400/1000/3000/финиш. Максимум - пять, добавить алмазную пластину 240-320.

Про быстрорез в столярке - не шутка. Приехал маленький рубанок китайский, железка там из быстрореза. Пару сантиметров приварено со стороны РК. Я пока грубые риски не убрал даже не заметил. Пришлось довольно много усилий приложить, чтобы заточить это чудо. Ну и резцы часто делают из быстрореза.

Первые четыре камня будут долговременным вложением - любителю на всю жизнь хватит, а пасты и алмазы можно воспринимать как расходный материал.

Все остальное - вариации. Можно вместо масляных камней и керамики взять водники или алмазы, для доводки - яшму, байкалит или сланец, а то и просто чугунную плитку.

Лично я учился (чисто для себя, лично) этому лет 8 уже и перепробовал очень многое, начиная хи_хи со шкурок и паст, кстати, а теперь стараюсь через руки хорошего знакомого избавиться от более чем 60-80 ненужных мне старых камней, с которых я начинал). Опыт был получен на массе ненужных твердых предметов. Да и точилок у меня три, из которых первая - никому не нужный китайский апекс под выкидку почти сразу, зато следующие две - весьма устраивающие меня поворотки с неплохой фиксацией, на которых я великолепно держу четкие углы для всех камней вплоть до черного транс арканзаса F1200, разве что левой рукой приходится быть аккуратным в удержании пока правая работает с камнем. Ну, ясно, что под трансом черным я понимаю и белый, и Чарнлик, и Линг Идвалл, и дешевые сланцы, и Байкалит таки один есть.
Ну а выше, грубее - три разных вашиты.
А выше - Индии или как альтернатива им - Кристолоны.

Причем насовсем забывать об Эльборах на очень крупном зерне не стоит, иногда они оказываются уместны ввиду грызучести. Но ну у меня опыта просто меньше.

Komimort
Традиционный способ, которым пользуются все резчики и столяры, которых я знаю, известный со времен СССР: точило - доводочный брусок - паста ГОИ на дощечке или наклеенной на дощечку коже.

Komimort
Диванные точильщики утверждают, что паста ГОИ наволакивает на кромке заусенку, которая режет хорошо, но быстро тупится, кроме того закругляет сию кромку при повторной правке, в итоге инструмент тупиться быстро и неминуемо. Но опыт столяров и резчиков показывает - способ работает!

Komimort
Раскроечные резаки для маркетри целенаправленно 'заваливают' на дощечке с ГОИ, иначе он будет тупиться просто моментально.

Komimort
Что касается стойкости - возможно она не на высоте. Особенно это заметно на резцах у 'чернодеревщиков', работающих в технике маркетри или занимающихся фанерованием.

Komimort
Я видел как стамеску или резачок правят буквально в 2 движения за 30 секунд на бруске микрокорунда и еще минуту тратят на доводку на дощечке.

Komimort
Поскольку цель - довести до идеальной геометрию, очень рекомендую на этом этапе использовать любые приспособления для удержания угла. Подойдут всевозможные тележки, скамейки и иже с ними.

Komimort
В отличие от японских камней нет проблем с водой, растрескиванием (Naniwa), выгибанием (Shapton)

Komimort
Результат 1 этапа - геометрически правильные поверхности спусков (спинки и лица) и жирный заусенец.

Komimort
Второй этап обычно называют заточкой, но я считаю, что правильнее его называть 'полировкой'.

Komimort
Помним, что мы работаем по всем рабочим поверхностям. При этом спинку стамески или рубаночного ножа достаточно отполировать один раз, а при повторных заточках работать только по фаске.

Komimort
Дуб или сосновый сучок для резца может быть гораздо вреднее чем гвоздь:

"Дуб, например, когда его обстрагиваешь, пахнет уксусом, но это если в рубанке железка "лев на стреле". Красное дерево кожурой граната, которую он сушит от поноса. А вот бук пахнет копченкой и тоже если его английской железкой строгать...
Но как же он тогда железку эту редкостную на еловом сучке загубил... Вот же случай! И старик принимался репетировать последнее перед смертью слово: "Всем прощу - еловому сучку не прощу", хотя, что оно будет предсмертным, не знал."

Komimort
Для асимметричного инструмента, типа стамесок, угол мы поднимаем со стороны фаски, но для того, чтобы не образовывался жирный заусенец работаем и с обратной стороны - по плоскости, но с акцентом на режущую кромку. При этом допустим совсем немного приподнять инструмент, но это не обязательно.

По крайней мере точило для выведения геометрии есть смысл завести в любом случае.

Я знаю других столяров и резчиков, их способ заточки своего инструмента отличается от того, который описали Вы.

Что касается заточки на единственном бруске и пасте ГОИ - я живу в небольшом городе, общаюсь тут с людьми местными. Кто-то даже слышал про водные камни, но когда я сообщаю сколько они стоят, мне отвечают "чур-тебя-чур" 😊 Кто-то прямо после точила за пасту ГОИ переходит и по полчаса доводит до блеска. Честно, у меня есть знакомый резчик без единого заточного камня.

Но потихоньку народ просвещается. Кто-то даже присмотрелся и купил себе водники.

Если вы что-то дополните в теме, люди вам будут благодарны, наверное...

Что касается этапов. Все это довольно условно. В принципе да, можно там и 5 этапов перечислить, и семь, но это это смысла не меняет. Еще раз:
1. Выведение геометрии.
2. Придание рабочим поверхностям необходимой шероховатости.
3. Формирование и укрепление режущей кромки.

Все это в общем процесс заточки.

Для столярных стамесок это категорически неприемлемо!
С обратной стороны, со стороны рабочей плоскости никаких поднятий не допустимо!

Про стамески - я смотрел резцы и стамески, которыми люди работают, доведенные на дощечке с ГОИ. У них у всех конвекс, причем с обоих сторон. Пусть не ярко выраженный, но есть. Но тут можно вспомнить Левшу: «…у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся».

Так же и я - я обычно только заусенец смахиваю приподнимая стамеску со стороны спинки.

Вогнутости на спинке стамески считаю не важным, если они не выходят на РК или боковые части в районе фаски, ну как обычно бывает на японских стамесках.

Sapton Kuromaku или PRO не заметил чтобы выгибало.
Правды ради, у меня только полноформатные камни 8"Х3"1/2".

Про Шептоны - у меня было 4 или 5 камней, не помню точно, давно это было.

По-моему там было заметно особенно на средних. Реально заметно. Сухой камень - ровный, после минут 15 работы - кривой. Я сначала подумал, что они так вырабатываются у меня, но повторил просто эксперимент - поливал один камень, померял, высушил, проверил. Выгибаются, если с одной стороны мочить. А как иначе, если их замачивать не рекомендуют?

Naniwa тонкие, выше 1000 - не раз слышал, что трескаются. У меня лично 5000 неиспользуемый, просто лежал на шкафу в коробочке с полгода, достал - а он треснутый.

В общем - не для новичков, кроме Naniwa Chosera 400. Аналогов этому камню совсем немного.

Вы про заточку?
Тележки действительно помогают и облегчают работу.
Если про подготовку к заточке, то я не знаю пока как это сделать кроме как вручную или на плоскошлифовальном станке.

Зачистить плоскости (спинку, грани, фаску) можно на гриндере. И, в принципе на точиле, если приноровиться боковиной камня.

Я обычно делаю на гриндере, а потом выравниваю на воднике или на алмазе, как описывал выше.

Komimort
Если вы что-то дополните в теме, люди вам будут благодарны, наверное...

Komimort
Про стамески - я смотрел резцы и стамески, которыми люди работают, доведенные на дощечке с ГОИ. У них у всех конвекс, причем с обоих сторон. Пусть не ярко выраженный, но есть.

Komimort
Выгибаются, если с одной стороны мочить. А как иначе, если их замачивать не рекомендуют?

Komimort
А потом посмотрел на ютубе семинар Всевлода Полтавцева - он там прямо говорит, что так лучше. Он большой ортодокс в столярке, хотя мнения, наверное могут быть разные.

Komimort
Зачистить плоскости (спинку, грани, фаску) можно на гриндере. И, в принципе на точиле, если приноровиться боковиной камня.