36 град-выход на заусенец,37 град финиш.
При заточке практически сведение осталось прежним .
Верхний-М390
Обдирка:
360 алмаз Китай,финиш Шаптон 1500
Нижний СПМ-М4
Обдирка- Борайд Т2 320,финиш Т2 800.
Получилась нормальная рабочая заточка.
Ножи бреют .
Недостаток отделки подвода виден без оптики .
Причина : короткий заточный сет и малый разрыв между обдиркой и финишем .
Как сделать лучше-известно ,увеличить кол-во абразивов в сете и разрыв между обдиркой и финишем .
Проблема,что хочется сохранить 36-37 .
Какие будут соображения по улучшению заточки ?
Точилка позволяющая повышать на 0,1 есть в наличии.
Определённые догадки у меня есть ,но хотелось бы выслушать мнения камрадов .
alex-ice
Заострение складных ножей без увеличения сведения ?
Это невозможно)
alex-ice[..]
Получилась нормальная рабочая заточка.
Ножи бреют .
Недостаток отделки подвода виден[..]
Какие будут соображения по улучшению заточки ?
Точилка позволяющая повышать на 0,1 есть в наличии.
Определённые догадки у меня есть ,но хотелось бы выслушать мнения камрадов .
Интересует таки улучшение заточки кромки или отделка фаски/эстетика?
Чтобы фаска блестела, после первого абразива уйти на пасту. Как станет приемлемо, повышается угол и «финишным» абразивом завершается заточка.
Конечно дело вкуса, но по мне на ноже наиболее приятно смотрится матовая фаска после вашиты. Причем и получить ее можно, наверное, вообще на любой стали и нож будет резать замечательно, хоть и без «хруста», как порошки после алмазов.
В моём случае, разница между обдиркой и финишем составляет всего 1 градус .
То madmanz
М390 от СКФ, вы с этой железкой знакомы.
Не уверен,что вашита может удалить риски после алмаза 360 грит.
Попробую на досуге по спм-м4, там сведение чуть меньше.
Можно попробовать сразу после обдирки полирнуть фаски и потом на тонкий камень с повышением угла.
Чтобы снизить увеличение сведения при переточках, следует выбирать такой сет и затачивать так, чтобы снимать ровно столько, сколько необходимо.
И это всё, что можно сказать в общих чертах. А по частностям - лучше всего виднее будет тому, кому затачивать, кто может живьём оценить и степень затупления, и то, как принимает заточку, как ведёт себя конкретная сталь в конкретной термичке, и выберет исходя из этого + своего опыта, оптимальный сет. Всё остальное - гадание на кофейной гуще.
Как выше верно сказали, нахождение оптимума не находится в прямой зависимости от количества абразивов в сете.
Оно куда больше зависит от их качества и навыка их применять.
Hatuey
КМК повышение угла играет рояль главным образом на этапе борьбы с заусенцем. До того вполне можно и не повышать.
Можно попробовать сразу после обдирки полирнуть фаски и потом на тонкий камень с повышением угла.
Во многом это так, однако не менее важную роль повышение угла играет ради ускорения процесса заточки (потому промышленность повсеместно и применяет принцип ступенчатой заточки) и, несколько реже, в создании той или иной микрогеометрии заточки.
Полировка фасок после обдирки, мало поможет - особо грубые риски просто замажет, замаскирует, а работу более тонкому абразиву не облегчит - всё равно, грубое-то он снимет быстро и без этого, а вот снявши основную грубость, далее, когда останется выводить паразитку и дефектный слой - всё равно поработать придётся. Ну если конечно не наплевать на это и делать по-уму. Ну а если на такие моменты наплевать, то вообще можно ограничиться наждаком и полировальным кругом с микроскопическим повышением угла.
Добавил в сет вашиту и транс.арка.
Хорошо получилось.
Но там была обдирка на Борайде Т2 320 ,а не на китайском алмазе.
Переход с Т2 320 на вашиту с увеличением всего на 0,2 вполне логичен по этой стали.
alex-iceМоё предложение не подходит для точилки. Можно использовать короткий сет из натуральных камней склонных к многократному дроблению. Например японский арато начинает работать с 320 и финиширует около 2000. Далее можно взять широко полосный мягкий финишник. Итого в два камня вся заточка с полной проработкой...
Недостаток отделки подвода виден без оптики .
Причина : короткий заточный сет и малый разрыв между обдиркой и финишем .
Как сделать лучше-известно ,увеличить кол-во абразивов в сете и разрыв между обдиркой и финишем .
Проблема,что хочется сохранить 36-37 .
Какие будут соображения по улучшению заточки ?
Точилка позволяющая повышать на 0,1 есть в наличии.
Определённые догадки у меня есть ,но хотелось бы выслушать мнения камрадов
Но здесь только настольные бруски, Мягкие и работа с суспензией.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
лучше всего имха для этих целей подходят апексоиды с магнитом
выставляем клин под углом, подпираем его щепочками, по маркеру ловим заводской подвод, затем угол на полградуса вверх и вперёд на танки
ловятся перепады угла заточки аж до 10 градусов
всякое бывает
с рекурвой шляпа, понятно ))))
выше уже написали, подытожу:
Ответ: ни как.
Выход: увеличивать угол заточки и уделить внимание - микроподводу.
На своем опыте так и поступаю со своими карманниками, учитывая что у вас есть аля Апекс, вам не составить труда на РК создать ровный, острый микроподвод.
Рез в таком случае- достаточно мягкий и в тоже время злой.
Просто повышения угла.
Видел необычную заточку камрада как то:
Фаска подвода была выполнена на отыбысь )),но тщательно сделанный микроподвод .
Тоже решение)).
Далее поддерживаю только микроподвод на финишных камнях. Постепенно появляющиеся изъяны оформляются микроподвод, но остаются и медленно копятся. Ремонт рк выполняю уже по настроению и не раньше полутора десяток правок микроподвода.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
зубило
А если её сделать 50мкм. шириной и более - то заметность влияния на лёгкость реза будет уже достаточно сильно прирастать, ну а в какой прогрессии, уже от клинка зависит - толщина, сведение, общая геометрия, для реза каких материалов и пр.
Почему я столько и говорю о микрогеометрии заточки. В ней достаточно полезных хитростей. Углы сами по себе - тоже "сферический конь в вакууме", без вот таких нюансов и привязки к конкретной ситуации, в которой важна и шероховатость фаски и предыдущей и последующей и их соотношение.
Иной раз можно ногтевым тестом ощутить "пилку" на заточной, не заметив вовсе гладкости на микроскопической микрофаске. И так выполненная заточка, кстати, и ощущения агрессии реза не даст потерять вообще.
Ну а вот выбрать такое соотношение характера обработок и шероховатости обработки заточной фаски и микрофаски, чтобы при том получить все бонусы в плане стойкости - это уже непросто бывает, и кто не пользуется оптическим контролем приличным, навряд ли сумеет научиться такое выполнять, как не научиться попадать в цель стрелок, который не может разглядеть мишень.
Не говоря уже о том, что это требует и абразивов, которые способны работать с действительно высокой однородностью, и умение ими пользоваться.
Ну и только выполняя вдумчиво сопоставимые задачи, можно оценить то, что говорил уважаемый Дмитрич (и не только он) про то, что активный съём на доводке - вреден.
Евгений_Е
Когда мне важно, чтобы не быстро росло сведение, я делаю заточку на минимально допустимый угол и затем микроподвод на максимальный угол. Разница полных углов, обычно, больше 10 гр., иногда 20...Далее поддерживаю только микроподвод на финишных камнях. Постепенно появляющиеся изъяны оформляются микроподвод, но остаются и медленно копятся. Ремонт рк выполняю уже по настроению и не раньше полутора десяток правок микроподвода.
+100500
Понимаю озабоченность если бы речь шла о тонкосведенных шефах из экзотов с клинком длиной от четверти метра и более. Там юзабилити и экономический фактор: работать с ростом толщины подвода становится тяжелее, а квалифицированный регринд может обойтись в цену нового ножа.
Но на этих ковыряльниках с дуракоустойчивым сведением "от производителя" в чем печаль?
на полку и забыть про них
CrossraccoonДля такого клинка (наиболее приемлемый угол 40 градусов), я бы точил на 30 и микроподвод 50 полного угла. Прошу отнестись к цифрам с пониманием, это не технологическая карта заточки на все случаи жизни. Разговор о виртуальном клинке.
учитывая, что заводские углы обычно около 40 болтаются, +20 - это уже 60
зубило
Но стоит добавить, в моем понимании микроподвод это 10 или максимум 20 проходов на зерно каждой стороной со сменой сторон после каждого прохода. Финишника это 8000+ природник, например яшма, чф, туффит или чёрный арканзас. Выполняю правки на крупных настольных брусках, т.е для апекса не могу дать рекомендации - камень мельче но нагрузка выше.
Ps. Стоит добавить, я реально использовал микроподвод 60 градусов и заточку 18 полных градусов на шефе, когда отучал домашних от сдвигания нарезки с доски вбок клинком, скользя рк по доске. Минимальный микроподвод с большим углом довольно хорошо сопротивляется завороту. Мягкий рез сохраняется. Но на такой большой угол нужно делать микроподвод буквально в 3-4 прохода на сторону. Будто смахнуть заусенец.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Заострение ножей без увеличения сведения - невозможно в принципе, так как метал при резе стирается-деформируется.Без увеличения сведения нужно будет делать капитальный регридинг - то есть переслесаривание, а это - не заточка,и тем более не заострение.Вообще - говорить про сведение , не указав ширину лезвия, толщину обуха - - это ни о чём - непонятная единица измерения.
Я всегда точу ножи на достаточно малый угол - от 7(14) до 15(30) - потом при эксплуатации правлю микроподвод под большим углом для скорости. 40гр заточки - это зубило на мой взгляд, понятно - что сведение должно быть изначально у ножа - как у ножа, а не как у зубила.
Складных ножей с изначально нормальной заточкой у меня - не было, понятно - никто не будет на заводе это делать, возможно - это правильно, так как или кромку подожгут, или цена резко возрастет от нормальной заточки.
Да, я столяром работал - поэтому не строгаю топорища ножом, не режу складником канат, не рублю отморозков!В основном - продукты, съемка шкур на охоте.И долго у меня складники - не держатся - дарю все! Но современные складники - классные - по сравнению со старыми!
Расшифрую.
Выполнил подводы до рк при 18-20? полного угла, симметрично и плоско. Отделал суспензиями на притире до требуемого оттенка мата, чтобы не контрастировать с мелким родным сатином. Вроде это был хром грубоватой фракции..
После выполнил рабочую фаску в пару десяток шириною на угол немного повыше шпеньков (для бенчей это 30++?), чтобы нормально попадать в него при эксплуатации дальнейшей. Так вот уже несколько лет он режет многое и замещает рубящий фиксик, еще до матовых фасок нет дела, легкости хватает.
О моих вкусах ты в курсе))
Таки кто мешает перенять опыт? 😊 патентов на то нету 😀
что ухоженного, что 3-4 раза на сторону
обывательская логика тут не работает
CrossraccoonЗадачи разные. В ножевых тестах делается одноразовая заточка с максимальной стойкостью в тесте. Если проводить тест на стойкость с лёгким резом, пусть даже каната и разрешить промежуточные доводки, но в один камень и не более 15 секунд, до невозможности вернуть остроту за 15 секунд. Думаю однозначно выиграет микроподвод...
вопрос на засыпку: почему практически все, кто проводит ножевые тесты, отказываются от классического микроподвода?
что ухоженного, что 3-4 раза на сторону
обывательская логика тут не работает
Ps. Пожалуй и злые порошки не очень подойдут, скорее стали легко воспринимающие заточку и с однородной структурой...
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Евгений_ЕPs. Пожалуй и злые порошки не очень подойдут, скорее стали легко воспринимающие заточку и с однородной структурой...
ну тобишь стали, которые малые углы просто не держат
только вот если сразу точить на угол микроподвода, то разницы практически не удет 😊
я у такой заточки с большими подводами только один плюс вижу - ручная правка
это да, правится по-быстрому такая заточка
в резе же преимущества стремятся к нулю
CrossraccoonМалые углы держат, но постоянно устраивать переточку с грубой заточки не хочется.
ну тобишь стали, которые малые углы просто не держат
только вот если сразу точить на угол микроподвода, то разницы практически не удет
В резке каната по началу нож лего его режет, потом все сложнее и сложнее. Мне нравится когда нож всегда легко режет. С плоскими подводами регулярная поддержка требует времени. Поддержка микрофаски почти мгновенная.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
CrossraccoonНеа 😊
у такой заточки с большими подводами только один плюс вижу - ручная правка
это да, правится по-быстрому такая заточка
в резе же преимущества стремятся к нулю
Вспоминаем геометрию и, при невозможности умозрительной зарисовки, набрасываем на бумаге что имеем в задачке.
Был ломовитый клин, трогать спуски желания никакого, ну люблю я бенчевский синусоидальный сатин, жаль ломать. Стала финка (20?!) с толщиной клинка чуть поболее одного миллиметра и оочень гладкими подводами. Получила затем не-микро, но и совсем не громадные подводы на рабочий угол сильно поменее 40 и подтачивается и правится в него, без добавок.
Где там преимущества в резе против исходного ломика - думаем еще раз, а лучше два 😛
Наощупь там раза в три легче строгание деревяхи примерно..
Не было утверждения, что все прям вау), надо бы вернуться и подработать ту, служебную, фасочку для пущей лекости строгания.
Но.
ОСТРОЙ необходимости все еще нет. Нож работает адекватно.
Решить же Сашину задачку "в лоб" нормально не получится при всем старании. Точить нож и не утачивать без регринда технически никак невозможно, кмк. Не сходится у меня 😞
Полагаю возможен ещё такой вариант :
Нужен "злобный финишник")) высокогритный ( но без фанатизма (как пример Шаптон 30.000)) грызун ))
Как вариант бланк керамики с пастой 3 микрон .
Сразу на 37 град .
Если заводской угол меньше 37 ,то может получиться .
Я вот по заводской заточке как-то так делаю, и порядок - такими правками надолго хватает не делать переточку, и, соответственно, не растить сведение, цитирую обзорчик:
"Правил сегодня "Милю" из cpm s30v, уральским камушком сгладил грань перехода с заточной фаски на финишную и выполнил небольшую линзу, сделал доводку - очень хорошо видно пластическое течение стали и наволакивание, также можно судить о структуре - по моим прикидкам, на основании сравнения со снимком объект-микрометра в тех же условиях, размер "проявленных" карбидов около 2-3мкм., весьма недурно. Получилась очень остренькая и резучая кромка, с волоса снимает стружку. Камушек сработал отлично, быстро и чисто. Сделал микрофото результата - поскольку выполнял линзу на финишной фаске, то клинок наклонил относительно плоскости кадра так, чтобы самая зона РК попала в резкость (надеюсь понятно, что грубое сверху снимка - заточная заводская фаска, а не спуск) - объектив Ломо План 10х0.22, прямая проекция на матрицу, кроп, 1мм. по горизонтали:
cpm s30v on natural hone-stone. Finish honing
"
Камушек по характеру и тонкости работы напоминает некоторые LI и CF - это для понимания, что можно взять.
Ощущения от реза - он становится легче, управляемей, чем нож резал заводской заточкой. Заводской угол заточных фасок тут +-33-35 градусов, но если мерять скругление от полировальника, которым снимали заусенку - конечно результирующий больше, ну и я в его же рамках и остался, работал соблюдя это микроскопическое скругление и потом меленькая "совсем микро" фасочка тем же камушком. По ней правка занимает секунд 15-20 не более.
Правда, стоит иметь в виду, что так тоненько удачно однородно обработать, можно если кромка после заводской заточки ещё не угроблена, а имеет умеренное равномерное затупление без значительных деформаций. Собственно до значительных я и в принципе не допускаю - не люблю резать тупыми ножами, прикладывая значительное усилие.
Для ЕДЦ разных часто применяю такой вариант не один год и себе и тем, кому по старой памяти ножи иногда обслуживаю - очень даже легко и просто и хватает надолго. Сведение так не растёт очень подолгу)
Что нож в основном режет - армированный скотч, пластиковые стропы, кабель, мастер-картоны, ну и бутерброды сделать и так далее по мелочи. Древесину при том чистенько строгает, можно что-то несложное, где хватает геометрии обычного ножа, выстругать очень чисто, без задиров и заусенцев, очень управляемо всё, глубину резания регулировать вполне удобно.
Есть о чём поразмыслить...
Ну, вот если помните может то что Дмитрич писал об "акценте при движениях на зерно" - буквально зафиксировать в голове и в руках ощущение от него и так поработать совсем чуточку - вот оно и получается как-то так.
Я точу-переслесариваю изначально какой то нож, складник - делаю первоначальные подводы под "маленьким" - ну , до 15-30гр- углом. Затем, в процессе эксплуатации - правлю нож - микроподвод(я этот угол постепенно увеличиваю), который и режет. Когда уже долго-трудно править - снова точу подводы, что бы снова этот нож быстро правился в процессе эксплуатации.Нож, который на "кармане" и нож, которым я режу лук - имеют изначально разный угол подводов, и режут они разные материалы. Нож - который для кухни - в 1000 раз режет больше, а складник на кармане - очень мало и редко режет.Ну и ножи - складники - которые на кармане или в бардачке - то же разные бывают - я не люблю ломики - эти ломики - больше для понтов, потому что плохо режут колбасу и пр. закуску! 😀
A.V.X.1960Я стараюсь не увеличивать угол микроподвода, хотя когда делаешь его руками со значительным повышением (без костылька) за несколько движений угол меняется и этого не замечаешь. Но специально его не меняю и стараюсь держать один угол (для своих домашних ножей это легко)...
Затем, в процессе эксплуатации - правлю нож - микроподвод(я этот угол постепенно увеличиваю), который и режет.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Евгений вы так не пробывали делать ?
ivan 23 45Если на тончайшем финишнике сделать микроподвод с большим повышением угла в 10 движений на сторону, то ширина этой фаски будет буквально несколько микрон, если не меньше микрона (все зависит от стали и финишника). Если нож положить основной фаской на бумагу, то она будет резать, поскольку микроподвод совсем маленький по сравнению с упугостью бумаги.
(Но специально его не меняю и стараюсь держать один угол ) Положить бумагу на ровный стол потом ножом пошкрябать по бумажке поняв какой угл у ножа и потом в ручную (без костылька) поправить микроподвод
Евгений вы так не пробывали делать ?
Для выставления угла использую два метода - первый в случае ответственного подхода - необходимо точное соблюдение, например для тестов - клинок в костылек, выставляем угол и далее на костыльке делаем микроподвод. Второй - нащупываем на финишнике основную фаску подвода, далее делаем некоторое повышение угла и выполняем микроподвод. Здесь просто память, которая для небольшого количества своих ножей работает довольно хорошо. Но при попадании в руки похожего но другого ножа, допустим с другой ручкой, уже не чувствую тех же углов и не могу попасть.
Вообще, на своих кухонниках давно привык к ощущению высоты от бруска до обуха просто подсунув палец и прижав кончик пальца - ощущения быстро запоминаются и при постоянных повторениях легко воспроизводятся.
------------------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/