как хранить БП автомобиль?

Обзавелся тут БП автомобилем, почти забесплатно. Ездит и довольно бодро, внешний вид правда совсем непрезентабельный.
Сейчас планирую сделать плановое ТО, заменить все что требуется и в дальнейшем хранить его за городом на даче.
Но как это делать зимой например? Гаража нет впринципе, хотя можно теоретически поставить ракушечку тысяч за 10. на участок и хранить зимой там.

Провести консервацию:

залить через свечные колодцы в цилиндры по 10-20 грамм масла, несколько раз провернуть движок, завернуть на место свечи
вывесить колёса, поставить кузов на ровные опоры
пролить антикором всё, на что фантазии хватит
намазать (кисточкой из расплава) пушсалом детали подвески, крепления двигателя и агрегатов, выхлопной системы
высушить салон, смазать силиконом все уплотнения дверей и прочие резинки
снять аккум и убрать в место без резких перепадов температур. Если удастся -купить сухозаряженный аккум и поставить его на хранение, не заправляя
поставить над машиной навес из любых подходящих материалов, чтобы атмосферные осадки не падали. С боков навес должен быть открыт. Если "ракушка" - сделать вентиляционные дыры со всех сторон.

В таком состоянии машина может простоять несколько десятков лет без существенного вреда. Проблема в резинках - ремнях, сальниках, сайлентах, колёсах. Но лет пять и они выдержат.

Так же как НЕ БП. На колодках (резина ек) в консервационной смазке. Можно ракушку, можно навес от солнца, можно тупо тент или чехол но он не должен вплотную прилегать к лакокрасочному покрытию. Бак до полного. Радиатор вылить. Аккумулятор снять.

Радиатор вылить.

Зачем вылить? Залить нормального неразбавленного антифриза и пусть себе стоит.

внешний вид правда совсем непрезентабельный.

Значит можно сварить в ведре битум с негролом, потом разбавить бензином для текучести и сделать антикор. Залить в короба. Двери можно промовилить.
Поставить на ровную площадку на пеньки какие ни будь и под тент.
Всё.

При подготовке автомобилей к кратковременной консервации (два-три с половиной месяца) необходимо выполнить следующее:
1. Провести очередное техническое обслуживание, слить жидкость из системы охлаждения, радиатора отопителя и бачка обмыва стекол, ослабить натяжение ремней привода генератора
2. Смазать тонким слоем технического вазелина или солидола неокрашенные металлические поверхности.
3. Зачистить наждачной бумагой или металлической щеткой детали с налетом ржавчины (кроме шлифованных поверхностей) и протереть их ветошью, смоченной в бензине. Восстановить нарушенный слой краски узлов и агрегатов автомобиля.
4. Смазать зажимы системы электрооборудования тонким слоем солидола, не допуская при этом попадания смазки на изоляцию проводов, очистить провода от грязи и насухо протереть.
5. Для предохранения гильз цилиндров от коррозии снять форсунки и заложить в каждый цилиндр 65-72 мл консервационного масла. Для равномерного распределения масла по всей поверхности гильз цилиндров коленчатый вал провернуть кратковременным включением стартера, выключив подачу топлива рукояткой ручного управления рычагом останова двигателя.
6. Обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом воздухозаборники и глушитель.
7. Обернуть изоляционной лентой сапуны двигателя, коробки передач и мостов; герметично закрыть промасленной бумагой картеры коробки передач и мостов.
8. Закрыть двигатель брезентом, непромокаемой тканью или синтетической пленкой для защиты от пыли и влаги.
9. Промыть топливный бак, после чего заправить его топливом полностью.
10. Проверить наличие и исправность запасного инструмента и принадлежностей. Очистить инструмент и принадлежности от грязи и ржавчины, инструмент заправить, нерабочие поверхности без антикоррозийного покрытия окрасить черной эмалью, рабочие поверхности смазать солидолом (кроме напильников и надфилей). После обработки инструмент обернуть парафинированной бумагой и уложить на место.
11. Очистить рессоры от грязи и пыли, смазать графитной смазкой.
12. Оклеить светонепроницаемой бумагой или закрыть щитами стекла кабины с наружной стороны.
13. Снять аккумуляторные батареи и подготовить к длительному хранению согласно инструкций завода-изготовителя батарей.
14. Установить автомобиль на подставках, разместив их под передним и задним мостами так, чтобы колеса находились над грунтом на высоте 8-10 см. Рессоры должны быть разгружены, шины и другие резиновые детали защищены от прямого воздействия солнечных лучей.

При подготовке автомобилей к длительной консервации сроком до одного года, кроме работ, проводимых при кратковременной консервации, необходимо выполнить следующее:
1. Провести второе техническое обслуживание.
2. Если консервации подвергается автомобиль, проработавший более двух лет после выпуска с завода, разобрать подвеску и проверить состояние деталей (негодные заменить, нерабочие поверхности окрасить, рабочие смазать). Собрать подвеску и смазать ее узлы и детали.
3. Снять с автомобиля колеса и демонтировать шины; очистить от ржавчины и окрасить обода, ступицы и кольца колес; очистить шины от грязи, вымыть и насухо протереть; протереть тальком камеры и внутренние полости шин; смонтировать шины на колеса, накачать их и поставить колеса на место.

Кривошипно-шатунныи механизм:
Слить масло из картера двигателя и заправить консервационной смесью.
Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и заправить ее пассивирующим раствором.
Пустить двигатель, дать поработать ему 2-3 мин со средней частотой вращения коленчатого вала при включенной первой передаче; для остановки двигателя уменьшать постепенно частоту вращения.
После остановки двигателя слить консервационную смесь и завернуть пробку, затем слить пассивирующий раствор и продуть систему охлаждения сжатым воздухом в течение 30-40 с.
Коробка передач. Консервацию производят совместно с консервацией кривошипно-шатунного механизма двигателя. При этом требуется:
Слить масло из картера коробки передач.
Заправить консервационным маслом, залив в пятиступенчатую коробку передач 18 л; в десятиступенчатую 24 л.
Пустить двигатель и включить первую передачу в коробке.
После 2-3 мин работы двигателя остановить его.
Слить масло из коробки передач, завернуть пробки.
Система питания:
Отсоединить подводящую трубку на топливоподкачивающем насосе.
Подсоединить заборник топлива и погрузить в емкость с хорошо отфильтрованной топливоконсервационной смесью.
Прокачать топливоподкачивающим насосом систему питания до тех пор, пока из наконечника сливной трубки не пойдет чистая смесь (без пузырьков воздуха).
Провернуть коленчатый вал на 2-3 оборота, рычаг регулятора при этом должен находиться в положении, соответствующем подаче топлива.

Консервацию сливной магистрали форсунок надо выполнять следующим образом:
Отвернуть на полтора-два оборота болты крепления сливных трубок форсунок 1-го и 4-го цилиндров.
Накачать через сливной штуцер топливоконсервационную смесь до появления ее без пузырьков воздуха из-под отвернутых болтов.
После этого болты завернуть.

Для консервации воздушного фильтра:
Смазать его снаружи защитной смазкой\'' НГ204, МРТУ 12Н N 69-63
Внутреннюю поверхность пылеотбойника смазать (предварительно вынув фильтрующий элемент) - консервационным маслом.
Дать стечь маслу.
Цилиндры двигателя. Консервацию цилиндров производят сразу после остановки двигателя, пока он не остыл.
После остановки двигателя провертывают коленчатый вал стартером без подачи топлива для удаления из цилиндров продуктов сгорания.
Заливают через отверстия гнезд форсунок в каждый цилиндр 65-72 мл консервационного масла, нагретого до температуры 70-100. С.
Провертывают коленчатый вал без подачи топлива двумя-тремя кратковременными включениями стартера.

Обслуживание автомобилей в консервации.
Необходимые операции следует выполнять в сроки (и в объеме), указанные ниже.
Один раз в месяц следует проверить:
положение автомобиля на подставках;
сохранность пломб;
состояние наружных поверхностей агрегатов и механизмов;
состояние герметизирующих оклеек;
состояние аккумуляторных батарей;
кроме того, надо очистить автомобиль от пыли (влаги), в зимнее время от снега.

Два раза в год требуется:
зарядить аккумуляторные батареи, плотность электролита довести до величины, соответствующей времени года;
смазать все точки согласно карте смазки;
заправить системы автомобиля (топливом, охлаждающей жидкостью и маслом);
а также проверить состояние трубопроводов и уплотнений, запасных деталей, инструмента и принадлежностей.

После года консервации:
пустить двигатель;
прогреть до нормальной температуры охлаждающей жидкости и масла;
прослушать его работу на разных режимах (подготовку и пуск двигателя проводить, как указано в разделе "Расконсервация автомобиля или шасси");
проверить работу всех контрольно-измерительных приборов;
проверить работу агрегатов и механизмов трансмиссии при работающем двигателе, включая попеременно все передачи;
после выполнения указанных, работ надо автомобиль вновь законсервировать.
Расконсервация автомобиля или шасси.

Работу по расконсервации автомобиля нужно выполнять в следующем порядке:
распломбировать автомобиль;
снять с подставок;
удалить консервационную смазку с металлических деталей, снять оклейку со стекол кабины, сапунов двигателя, коробки передач и мостов, воздухозаборника и глушителя;
установить аккумуляторные батареи, проверить наличие тока в электрических цепях;
заправить автомобиль охлаждающей жидкостью, топливом и смазкой;
проверить, нет ли отстоя в картере двигателя, в агрегатах трансмиссии, масляном и топливном баках;
при обнаружении отстоя слить его через сливные отверстия до появления чистой смазки или топлива;
выполнить контрольные работы;
подготовить двигатель к пуску, проверить коленчатый вал двигателя вручную, сделав четыре-пять оборотов, затем провернуть стартером без подачи топлива в течение 10-15 с (включив, стартер 2-3 раза), после этого прокачать систему питания;
пустить двигатель, добившись его вращения с частотой, соответствующей холостому ходу, прогреть двигатель и проверить его работу на разных режимах;
провести контрольный пробег автомобиля на 20- 25 км;
во время пробега проверить работу всех агрегатов и механизмов

Всё правильно коллеги написали о консервации. Когда-то во времена советского союза я это тоже делал - автомобиль была великая ценность и зимой не ездил, значит осенью - " на колодки, масло в цилиндры, заткнуть выхлоп, стравить воздух, антикор и тд..", а потом весной заводился и маялся - то диск цепления "прилип", то колодки.
Вот представим себе Эрика Моралеса счастливого обладателя БП автомобиля. Проснулся зимним утром и узнал что случился БП. Берет он всю свою семью и отправляется на дачу "за автомобилем" - жена с рюкзачком, дети на саночках, сам батя - с ящиком ключей и запасным аккумом. Допустим что добрались они до дачи пешком (сомнительно) а автомобиль то в полной консервации. Ох и намучается пока его запустит (электричества при БП нет, дача вымерзла, "ракушка" заметена снегом). Ну и что дальше? Куда повезет БП автомобиль своего хозяина? Домой в город - за запасами или в лес на смерть?
На кой хрен нужен БП автомобиль если он находится где-то у черта на куличках да еще в "неходячем" состоянии? Чтобы рассекать просторы после БП?
ИМХО автомобиль должен быть у дома и ездить на нем надо постоянно, чтобы был на ходу когда это потребуется.

Если увас Рено Логан,а в деревне ГАЗ-69 без доков купленный за 30 тыс законсервирован,то нормально,имхо.

Если есть возможность ракушечку поставить-ставьте. Всё лучше чем под открытым небом. Ну и естественно необходимы регулярные ТО для поддержания авто в состоянии боевой готовности..

На даче в консервации должен быть ВТОРОЙ автомобиль. Дешёвый, непритязательный, "кувалдоремонтный". Консервация - по армейской "кратковременной" методике, с рабочими жидкостями в положенных местах, так, чтобы привести его в боевое положение можно было за полчаса. В умеренно-неблагоприятной обстановке выживальщик с семьёй садится в повседневный автомобиль и чинно отбывает на дачу. А вот если штатно отработать эвакуацию не вышло, машина встала в пробке, конфискована властями/мародёрами, переехана танком - вступает в силу план "б". От момента "пора линять" до момента "сидим в гнезде и не отсвечиваем" - ожидается несколько недель, а то и месяцев, плавного ухудшения. И в это время иметь под жопой ржавую таратайку - очень даже нелишне. Пожалуй, ИЖ-ода 4*4 в этом плане предпочтительнее - на него вообще никто не посмотрит, а лезет почти как нива.
Уазку желающих отобрать будет в разы больше.

Он и есть второй. Отечественная классика

WerWolf_X
Зачем вылить? Залить нормального неразбавленного антифриза и пусть себе стоит.

WerWolf_X

Зачем сливать радиатор

Старый радиатор через пару-тройку лет стояния дает течь, у меня так было.

в паспорте любого советского авто было как делать консервацию.
а вот по поиску\\http://antiqcar.ru/dlitelnaya_konservaciy

Пронин
Потому что современные антифризы - это лотерея. Гарантировать что в - 40 /а такое реально в наших широтах/ эта жижа не замерзнет? а замерзнув она блок порвет. Слить и рядом с акумулятором поставить канистру свеженького - это гарантия.

Лотерея - если их на Арнаутской брать. А если в надёжном месте приличного производителя - то никакой лотереи, максимум небольшой разброс параметров. Антифриз, если он нормальный, при любой температуре не порвёт блок. Замерзает он не в монолит, как вода, а в кашу, и каша эта достаточно пластична, чтобы выпирать в штатных местах, а не поперёк железки. Антифриз не морозил никогда (ну не было за эти годы -40 в Подмосковье), а незамерзайку стекломойную сколько угодно - и никаких проблем, чуть потеплело и всё как раньше. Радиатор... У меня шохе было 26 лет на момент снятия с эксплуатации, и ничего. Если не забуду, погляжу, как она там в деревне. Думаю, что ещё не пустая, движок, правда, заржаветь мог - никто ж её бедную не консервировал... Надо будет как-нить устроить тренинг "заведи ПА-машину". Благо она ещё с "кривым" 😊)

Makc k-113
А если в надёжном месте приличного производителя

Пронин
А теперь включаем ЛОГИКУ,и здравый смысл. Купили БП машину ставим на консерву, Старый антифриз оставлять нельзя - ХЗ что там было. Надо купить новый. ЗАЧЕМ его лить в систему перед установкой на консерву, когда можно его же поставить рядом в сарайке. Этиленгликоль гигроскопичен а система не герметична. Вобщем я бы слил.

Машина "на консерве" должна быть пригодна к вводу в эксплуатацию в течение короткого времени и без халявной рабсилы в виде духов-срочников. Это армейские могут себе позволить такую консервацию, там по штату положено и норматив по введению есть. А мы не знаем, когда она может понадобиться, в каком состоянии мы будем, когда до неё доберёмся и сколько у нас будет времени. Быстренько затычки вынуть, бензин прокачать, 12V на трамблёр подать - и бегом крутить ручку. А если надо сперва консервационную смазку слить, эксплуатационную залить, систему охлаждения заправить, ремни и колёса на место надеть, и всё это одному после марш-броска, пока менее длинногие члены семьи сидят где-то под кустом вдалеке - ну его нах.

Да, еще неплохо машинку поставить над склоном, чтоб с толкача заводить легко. Для зажигания хватит и блока из десяти пальчиковых батареек, а стартерный аккум потом по дороге зарядится.

Makc k-113
Машина "на консерве" должна быть пригодна к вводу в эксплуатацию в течение короткого времени

а мне кажется проблема с хранением - намбер ван.
пока он будет под тентом стоять, местные доброжелатели его разберут на запчасти, или просто стекла разобьют и насрут.... забавы ради...

гараж должон быть, или дедушка в деревне который за ним приглядываал бы

Закопай

Если машина не ездит, она помрет.

в том то и дело, что на даче зимой никто не живет. Есть охранник в сторожке, но на него надежды не очень много.
В предыдущие зимы (года 2-3 назад) по дачам прокатились кражи. В основном тянули все самое ценное, вплоть до алюминевых ложек.
Поэтому оставлять машину.. хотя что с нее можно снять, я если честно не знаю. Самое ценное что там есть - наверно только двигатель.

Если машина не ездит, она помрет.

EricMorales
в том то и дело, что на даче зимой никто не живет. Есть охранник в сторожке, но на него надежды не очень много.
В предыдущие зимы (года 2-3 назад) по дачам прокатились кражи. В основном тянули все самое ценное, вплоть до алюминевых ложек.
Поэтому оставлять машину.. хотя что с нее можно снять, я если честно не знаю. Самое ценное что там есть - наверно только двигатель.

Провода выдерут. Детали от б/у классики стоят чуть больше, чем нихрена, а медь на бутылку сгодится... В общем, в таком месте машинка обречена. У меня-то деревня тихая - пару досок спереть могут, если плохо лежат, или там кирпичами попользоваться, но чтоб разбойничать, ломать что-то - не, это там впадлу.

Makc k-113

Надо будет как-нить устроить тренинг "заведи ПА-машину". Благо она ещё с "кривым" 😊)

EricMorales
Поэтому оставлять машину.. хотя что с нее можно снять, я если честно не знаю. Самое ценное что там есть - наверно только двигатель.

А может ее не глушить тогда? Все 20 лет? Чтоб прогретая была,

Покупал я в свое время восьмёрку с консервации. Стояла у деда 5 лет. Фигня, сначала обрадовался... Законсервирована была по всем правилам. Дед машину покупал пятилетней... Реанимация заняла около недели (это, чтобы купить все необходимое и запустить двигатель). Потом потекли и посыпались практически ВСЕ резинки, постоянные нелечимые проблемы с электрикой - только замена окислившихся проводов и пр., кузов... Себестоимость восстановления автомобиля сопоставима с ценой нового авто и шанс стать постоянным клиентом автомагазинов.

Нет, авто должно регулярно ездить, иначе это пылесос - не только денежный, но и временной.

Консервация? Максимум на полгода. Потом срочно решать вопрос о необходимости машины как таковой.

ddizel
да ты с зимы обещаешь это сделать... 😊

Дык я там бываю раза три в сезон, и дел хватает по уши - предки старые уже, а надо там построить, тут приколотить, мотоблок поправить, гараж покрыть... Погляжу на шохидку - ну, вроде пополам ещё не перержавела, да и дальше...

Алексей ВБ
Нет, авто должно регулярно ездить, иначе это пылесос - не только денежный, но и временной.

Если машина долго стоит - завестись-то она может и заведётся, и даже сколько-то проедет. Но вот сколько - ХЕЗ. Если же машина постоянно на ходу и на ней хотя бы раз в месяц ездят с десяток километров (т.е. тупо полностью прогревается движок, переключаются все передачи, работает сцепление, тормоза, большая часть электрики и т.д.) то на неё уже надежды куда больше, в смысле что внезапного выпадения рассохшихся резинок и окислившихся проводов не будет, колёса все целые и накачанные, закисших намертво узлов тоже не будет...

Посему ежели машина досталась совсем нахаляву - можно, конечно, её на даче снычковать, но шансы на её успешную эксплуатацию через лет 5 весьма невелики. Ибо очень вероятно, что разберут\разгромят, а если и нет - проблемы посыплются кучками и пачками после попытки расконсервировать. Хотя на один рывок вполне может хватить, ежели не разграбят...

Опять же, простой пример. ВАЗ2110, инжектор. Тупо простоял на улице почти год, под снегом, дождём и т.п. Никаких мероприятий по консервации, просто отключён аккумулятор. Даже бензин не слит 😊. После подключения аккумулятора обратно и прикуривания с работающей машины - завёлся и даже потом несколько раз заводился от своего аккумулятора. Без проблем проехал несколько километров, хотя выхлоп и наводил на размышления о грядущих проблемах 😊. Но это меньше года простоя. В случае многолетнего простоя ситуация сильно ухудшится.

------------------
Жизнь хороша, если есть ППШ!